Asociación

• Berner René

• Chaubert Michel

• Dif Richard

• Dousse Jean-Paul

• Duvernay Claude

• Gicot Raymond

• Longchamp Chantal

• Ochsner Bernard

• Piguet Jean-Luc

• Wattenhofer Ursus

• Ganguillet André

• Nuti Charles

• Parcineau Cristiano

• Ray Roland

• Sauvain Régis

Cuando Ginebra vivía y respiraba su torneo internacional de fútbol y su velódromo.

Nuestros antepasados eran ante todo grandes comilones, y para ellos la cantidad era más importante que la calidad. Atiborraban sus grandes y complacientes estómagos con carne de ciervo, corzo, oso, liebre, faisán, perdiz, azor, estornino y alondra, sin olvidar el pescado, el más apreciado de los cuales era, ya entonces, la trucha. Esta cita del libro "Helvetia antiqua et nova", publicado en 1655 por Jean-Baptiste Plantin, es muy reveladora sobre los hábitos alimentarios de nuestros antepasados. Si los helvéticos comían y bebían mucho, se debía sin duda a su fuerte estatura y a la dureza del clima. En el siglo XVII, cuando vivía el autor de esta obra, el arte culinario apenas había evolucionado en Suiza, o en Ginebra en particular. El nivel de vida era muy bajo. Aunque algunas mesas parecían estar abundantemente abastecidas, una gran parte de los ginebrinos se contentaba con una libra de pan al día y ningún otro alimento. Se encontró a varios aldeanos muriéndose de hambre en los cruces de caminos, y el Consejo hizo distribuir sesenta libras de pan a doce familias de Russin que estaban completamente desamparadas. En julio de 1628, mientras los trabajadores locales devoraban bellotas, un embajador inglés en Ginebra, sentado ante un plato bien servido, repartía a los pobres "todas las sobras de su mesa: pan, vino y carne, incluso la más delicada, se hubiera comido o no" (1).

Hacia 1650, los ciudadanos indigentes de clase media enviaban a sus hijos y criados a mendigar por las calles de Ginebra. Al mismo tiempo, algunas de las principales familias ginebrinas enviaban alimentos a los campesinos saboyanos que se morían de hambre a las puertas de la ciudad. Un gesto reconfortante cuando se piensa en 1602 y en el antagonismo entre ambos pueblos. Estos pocos hechos históricos demuestran que la gastronomía no era realmente una de las preocupaciones fundamentales de nuestros predecesores, mucho más preocupados por saciarse, o incluso por comer copiosamente, que por buscar la finura y la delicadeza en los platos que comían. Sin embargo, en la vecina Francia, y también en Italia, existían tradiciones culinarias desde hacía varios siglos, aunque el nivel de vida no fuera superior. La antorcha de la gastronomía la portaron sin duda los cocineros italianos, que ya eran estimados en la Edad Media, al igual que los artistas y poetas de la época. En el siglo XVI, Lyon se convirtió en capital gastronómica gracias a sus cocineros. El clima y la situación geográfica de Francia la convirtieron en un caldo de cultivo ideal para todo tipo de culturas, y las artes culinarias se desarrollaron rápidamente. Naturalmente, eran las clases acomodadas, la nobleza y la burguesía, las que comían estos platos finos "con salsas ligeras, que un chorrito de limón o vinagre bastaba para condimentar", como los describía F.P. de la Varenne en 1651 (2). Sin embargo, ni siquiera en el siglo XVIII existían las guías gastronómicas. Los almanaques de cocina, de salud y de mercado publicaban recetas y consejos dietéticos, pero los ecos de los festines de los grandes príncipes no aparecían por ninguna parte. Finalmente, en 1873, un acontecimiento marcó la historia de la gastronomía. Algunos miembros de la intelectualidad francesa recibieron una invitación a una gran cena. La carta rezaba como un anuncio: "Se les solicita para asistir al funeral y entierro de un banquete que dará Messire Alexandre-Balthasar-Laurent Guimod de la Reynière, escudero, abogado parlamentario, corresponsal para su dramática patria del periódico de Neuchâtel, en su casa de los Campos Elíseos". (3) Veintidós invitados aceptaron la invitación, entre ellos dos mujeres vestidas de hombre. Tras atravesar una sala vestida de negro, vislumbran un telón de teatro que se levanta para revelar la sala del banquete. En el centro de la mesa hay un catafalco. La comida consta de nueve platos. Alrededor de los invitados hay una galería, como en un teatro, por la que se pasean unas 300 personas para contemplar este extraordinario espectáculo. Fue a finales del siglo XVIII cuando se estableció el vínculo entre cocina y literatura. Comer bien se convirtió en tema de discurso. Las guías gastronómicas hicieron su aparición en Francia. Durante la Revolución, un gran número de nobles fueron encarcelados y aprovecharon sus últimas horas en la tierra para deleitarse con manjares en las profundidades de sus celdas: "Las víctimas, en las prisiones, sacrificaban sus estómagos, y la estrecha ventana veía pasar las carnes más exquisitas para los hombres que iban a tomar sus últimos alimentos y que no lo ignoraban. Desde las profundidades de un calabozo, se elaboraba un tratado con un restaurante, y los artículos se firmaban por ambas partes con acuerdos especiales para los productos frescos. Nunca se visitaba a un prisionero sin el consuelo de una botella de Burdeos, licores de las islas y el más delicado de los patés. Por su parte, el pastelero, que sabe muy bien que la boca siempre está abierta, llevaba sus cartas hasta el fondo de las prisiones"(4) Durante la Revolución, los nobles fueron asesinados, las grandes casas dispersadas y con ellas todo el personal, numeroso como debía ser. ¿Qué fue de estos cocineros y pasteleros? Muchos de ellos se salvaron y pasaron a abrir bistrós y restaurantes por todo el país para los nuevos ciudadanos. Uno de ellos desempeñará un papel importante. Se trata de un tal Germain Chevet, horticultor leal a María Antonieta, a la que suministraba rosas. Detenido en 1793, debe su salvación a sus diecisiete hijos. Tras serle prohibido ejercer su oficio, se traslada a París para abrir una tienda. Primero elaboró pequeños patés, luego vendió magníficas frutas, mariscos y pescados de todo tipo.

Anières.

Aquí se encuentran los productos más finos y raros. Germain Chevet fue un paso más allá y abrió una escuela en la que los maestros de la cocina del siglo XIX fueron sus alumnos. Entre ellos se encontraban Carême, Bernard y el famoso Gouffé, citado con humor como el mejor chef de su siglo por Boris Vian en "L'Écume des Jours".

Otro gran líder de este periodo fue Alexis Soyer. Fue uno de los primeros en comprender el papel fundamental que debía desempeñar la comunicación: "La publicidad es como el aire que respiramos; sin ella, nuestra muerte es segura". (5) También fue él quien animó a sus colegas a convertirse en jefes de cocina. Al mismo tiempo, los gustos de la gente se iban refinando, aunque la cantidad seguía siendo un valor predominante. Prueba de ello es el menú de una cena ofrecida por el archicanciller Cambacérès a veinticuatro personas, citado por Grimod de la Reynière como modelo del arte (6):

Premier service:
- Quatre potages
- Quatres relevés de potages
- Douze entrées

Second service:
- Quatre grosses pièces
- Quatre plats de rôts
- Huit entremets

Bismarck no habría desdeñado esta comida pantagruélica. En el "Journal des cafetiers" del 1 de septiembre de 1898, año de su muerte, se hace referencia a su fama de gran comedor, que se tragaba once huevos duros seguidos sin remordimiento. L'ogre" escribió a su esposa en 1859: "Por cierto, el té que acabo de tomar consistía en café, seis huevos, tres tipos de carne, pasteles y una botella de Burdeos". El 19 de julio de 1862 escribió a Madame Bismarck: "Ayer hice una encantadora excursión al Médoc, con nuestro cónsul y un general. Bebí 'au pressoir', como dicen en el campo, laffite, pichon, mouton, latour, margaux, saint-juline, brame, latoze, armaillac y otros vinos. Tenemos 30 grados a la sombra y 55 al sol, pero uno no piensa en eso cuando tiene un buen vino en el cuerpo". Ginebra no parece ser una excepción a la regla de "comer bien". El primer libro de cocina específicamente local apareció ya en 1798. Esta obra, titulada "La cuisine genevoise", reunía recetas ancestrales clasificadas metódicamente por categorías. Incluía platos típicos regionales como el levraut à la Suissesse, la ternera al milcanton, las verduras locales y las galletas de Saboya. A lo largo del siglo XIX se publicaron numerosas ediciones de este recetario. En la edición de 1817, el autor (aún desconocido) se dirigía a los "jóvenes cocineros que quieren esforzarse para comidas más sofisticadas, así como para las mesas burguesas". En su prólogo, ya reconoce la influencia de la cocina francesa en la cocina ginebrina. "En casi todas partes prevalece la cocina francesa, y aunque en nuestra ciudad no utilizamos cocineros franceses, no cabe duda, dada la vecindad, de que nuestros cocineros les deben gran parte de sus conocimientos". Pero se apresura a añadir. "Incluso se ha debido de notar fuera que (nuestra cocina) podía valer algo, ya que es muy frecuente que desde el extranjero se solicite un cocinero ginebrino que haya servido en buenas casas". Hacia finales del siglo XIX, los menús expuestos en las puertas de los restaurantes ginebrinos mostraban un apetito digno de Bismarck. He aquí un menú de 1882 ofrecido a los clientes de un establecimiento de primera categoría, por el precio de 6 francos: - Consommé aux noques à la Genevoise - Trucha de lago con salsa holandesa - Pommes nature - Contre-filet à la Richelieu - Timbale de ris d'agneaux - Petit pois à la bourgeoise Pato asado: - Salade verte - Glaces panachées - Bisquit gênais - Fromage-Fruits Sin embargo, las guías gastronómicas hicieron su aparición un poco más tarde. La primera "guía" realmente digna de ese nombre apareció en 1932 a un precio de 1 franco 30 el ejemplar. Trataba exhaustivamente de los distintos establecimientos de nuestra ciudad. Como señalaba el Consejero de Estado Antoine Bron, responsable del Departamento de Comercio e Industria, en una carta dirigida a los autores del folleto: "Estamos encantados de ver esta publicación, cuya carencia es evidente. Esta guía ayudará a los que aún no la conocen a apreciar los productos de la cocina ginebrina, una de las mejores que existen y que, por desgracia, es demasiado poco conocida". En aquella época no faltaban restaurantes en Ginebra. La guía enumera 113 en la ciudad y 91 en los alrededores. Menciona algunos buenos chefs: Madame Duvoisin en el Café de l'Hôtel-de-Ville, el jefe de cocina Tosello en el Restaurant de l'Arquebuse, Monsieur Péroni en el Hôtel du Simplon. Pero ninguno de estos grandes nombres ha dejado huella en la cocina ginebrina. No ocurrió lo mismo en la vecina Francia. Georges Auguste Escoffier, compañero de César Ritz, dominó la cocina de mediados del siglo XX cambiando radicalmente las leyes de la gastronomía y el estatus del chef. Por desgracia, pecó de exceso: su actitud excesivamente dictatorial y su visión dogmática le impidieron crear emuladores. Hubo que esperar a Edouard Nignon, André Pic, Alexandre Dumaine y Fernand Point para que este gigante de la cocina fuera desafiado y se cuestionaran sus ideas aparentemente inmutables. Pero esto ocurría ya en los años cincuenta. Se formó el equipo Lyonnais, liderado por Fernand Point y sus pupilos: Thuillier, Outhier, Bocuse, Chapel y los hermanos Troisgros. Otros nombres se harían famosos: Charles Barrier en Tours, Haeberlin en Illaensern, Roger Vergé en Mougins. Lo que todos estos chefs tenían en común era la búsqueda de la sencillez y la finura. 1961 pasará a la historia de la gastronomía ginebrina. Fue el año en que Jacques Lacombe llegó a la ciudad del Calvino. Tras aprender su oficio en Annecy y frecuentar los palacios de Marrakech, Saint-Moritz, Aix-les-Bains y París, obtuvo el reconocimiento de los chefs de Lyon. El bernés Jean-Emile Schild le llamó a Suiza para hacerse cargo del restaurante del Parc des Eaux-Vives. En cinco años, este establecimiento había recuperado una sólida reputación. Jacques Lacombe volvió a seguir a Jean-Emile Schild al Buffet de la Gare, que abandonó en 1969 para instalarse en el Auberge du Lion d'Or de Cologny. Siguiendo los pasos de Paul Bocuse, que solía decir: "Devolved la cocina a los cocineros" (5), Jacques Lacombe se convirtió en jefe de cocina. Durante los cinco años siguientes, el restaurante Colognote se convertiría en un centro gastronómico conocido más allá de las fronteras suizas. Rodeado de una brigada de excepción, como Louis Pelletier, Daniel Ficht y Jean-Paul Goddard, el gigante de Cologny ascendió al rango de los más grandes chefs, a la altura de sus colegas franceses. Numerosas estrellas, toques y otras distinciones coronaron su éxito. Murió en la cumbre de su fama, el 3 de noviembre de 1974, al volante de su coche. Raoul Riesen escribió en "La Suisse": "Es Rabelais asesinado por la máquina". La poderosa silueta de Jacques Lacombe ha desaparecido, pero su talento será sin duda perpetuado por los que antes estaban a su sombra". El periodista tenía razón. El propietario del Auberge du Lion d'Or creó una reputación para la gastronomía ginebrina que no ha disminuido desde entonces. Los columnistas gastronómicos han florecido. Philippe Gindraux inició el movimiento en los años sesenta, escribiendo varias reseñas para diversos periódicos y publicando "Les bonnes adresses de Genève" (Las buenas direcciones de Ginebra) en 1973, editado por Bonvent. Este libro fue el precursor de las guías modernas que conocemos hoy en día. Otros periodistas contribuyeron a promover el buen saber gastronómico y vinícola: Catherine Michel en la radio francófona, Patrice Pottier de "La Tribune de Genève" y "Gault et Millau", los hermanos Max de "La Suisse", France Badel de "Le Journal de Genève", Alain Giraud de "La Tribune de Genève", Jean Lamotte de la prensa regional francesa, René Gessler de "Plaisirs Gastronomie", Jacques Souvairan... Por su parte, los chefs estuvieron a la altura del reto que suponía la muerte de Jacques Lacombe. Numerosos talentos "explotaron": Jean-Paul Goddard, Louis Pelletier, Gérard Bouilloux, Gérard Le Bouhec, Ahmed Rebzani, Michel Bonneau, Daniel Ficht, Henri Large, Roberto Ruprecht y más tarde Jean-Marie Claudel, Jean Oberson, René Fracheboud, Bernard Livron y muchos otros... Había nacido una larga tradición culinaria. También una nueva cocina, caracterizada por la ligereza, la pureza, la sencillez y la naturalidad. Lejos de la cocina mantecosa alabada por los críticos gastronómicos de principios de siglo. Los ginebrinos de hoy, más preocupados por mantener la línea que por encontrar su ración diaria de pan, pueden satisfacer todos sus gustos en auténticos "templos" de la gastronomía. Y ya está en marcha una nueva tendencia: el regreso de la cocina local. El espectáculo es realmente permanente en nuestras mesas. (1) Piuz Anne-Marie, "A Genève et autour de Genève aux XVIIe et XVIII siècles", Ed Payot, Lausana, 1985. (2) Citado en Raoul Riesen. "Gastronomie, comment Genève devint gourmande", Dossiers Publics, Ginebra, julio-agosto de 1983. (3) Aron Jean-Paul , "Le mangeur du XIXe siècle", Robert Laffont, París, 1973. (4) Ibíd. (5) Citado por Raoul Riesen, op cit. (6) Aron Jean-Paul, op cit. (7) La cuisinière genevoise en 1817, Ed Slatkine, Ginebra, 1977.

No sólo los propietarios de bistrós se han hecho famosos; algunos establecimientos también han adquirido reputación internacional. La brasserie "Bavaria", frecuentada por los grandes de la Sociedad de Naciones, era mundialmente famosa. Los explotadores de este histórico establecimiento lo han transformado en el "Relais de l'entrecôte". Una metamorfosis económicamente beneficiosa. Hasta aquí la Historia con mayúsculas. Es imposible enumerar todos los establecimientos famosos de nuestra república, así que limitémonos a mencionar algunos. "Le Landolt" es probablemente el bistró ginebrino más conocido del mundo, gracias a uno de sus clientes, Lenin. En mayo de 1986, Lyudmila Vinogradova, una de las historiadoras del fundador de la URSS, vino a investigar las diversas estancias de Lenin en Ginebra. Relató su llegada a Ginebra el 9 de enero de 1908 en una carta a su esposa", comenta la biógrafa. No había nieve, pero sí un viento terrible. Vivía en una habitación helada que le hacía sentirse como en un ataúd. Escribía mucho. A veces iba al teatro, a veces abandonaba el auditorio durante la representación para dar un paseo por el lago. A Lenin le gustaba sumergirse en el clima local, que le ayudaba a comprender el mundo del trabajo. Por eso frecuentaba bares como "Le Lan doit". Abandonó Ginebra el 12 de diciembre de 1908.

El puente Macfone en la época de la Sociedad de Naciones.

Para los ginebrinos, "Le Landolt" es sobre todo el anexo universitario. De hecho, su antiguo director, Francis Longchamp, solía decir a los estudiantes: "¡Todo lo que sabéis lo habéis aprendido de mí! Había algo de verdad en ello. Los estudiantes grababan sus nombres en las mesas. Una de ellas, de hecho, llevaba una inscripción de Lenin, pero ahora adorna la sala de estudiantes de Zofingen.

Al fondo, se ve al Consejero de Estado André Chavanne con los brazos en alto (Colección Francis Longchamp).

En septiembre de 1979, "Le Landolt" tuvo que instalarse durante un tiempo en un barracón del Parc des Bastions, para dejar paso a la reconstrucción del antiguo edificio de la rue de Candolle. Georges Gros, alias le saute-ruisseau, relató esta aventura en "Le Courrier": "La mudanza estaba en pleno apogeo. Hacia la una de la madrugada, Francis Longchamp no aguantó más y regresó al antiguo local para echar un vistazo amistoso. Tres hombres, muy ocupados, le habían precedido. Cómo", pensó, "los de la mudanza siguen aquí. ¡Ah, qué buena gente! Y rápidamente fue a buscar vino y cuatro platos de vino. Bebimos el futuro Landolt y comimos con ganas. Hacia las dos y media, los de la mudanza dijeron que querían llevarse el camión para descansar. Francis Longchamp los vio partir con ojos tiernos. Pero lo que no sabía era que en aquel vehículo había muchas cosas que le pertenecían. Acababa de tratar de maravilla a sus propios ladrones". Después de reinar durante veintiún años, Francis Longchamp también abandonó "Le Landolt" en 1979. Desde entonces, el establecimiento, propiedad de la cervecería Cardinal, ha conocido distintas suertes. Signo de los tiempos: Môvenpick acaba de aceptar el reto.

Francis Longchamp antes de su traslado.

"L'Auberge des Grottes" pintado por Eugène Delétraz. Ferdinand Hodler era un visitante frecuente.

Si hay restaurantes típicamente ginebrinos, son los establecimientos públicos sede de las sociedades patrióticas. El círculo de los "Vieux Grenadiers" bien merece una visita. Acompañamos a los descendientes de los "grognards" de Napoleón a Irlanda para la fiesta de San Patricio, en marzo de 1979. Sábado 17 de marzo. Nos levantamos temprano y tomamos un desayuno anglosajón, con huevos, jamón, té y... para algunos. Salimos hacia Dublín, donde iba a haber un gran desfile para celebrar las fiestas patronales del país. La multitud estaba allí, pero también la nieve. Un viento terrible hacía volar los gorros de piel de los orgullosos granaderos. Muchos de los soldados de aspecto marcial pensaban en los calzoncillos largos que habían olvidado en Ginebra. Durante dos horas, los Vieux Grenadiers recorrieron Dublín, dirigidos por el comandante Marc Coppex. Al día siguiente, los ginebrinos ocupaban las portadas de los periódicos. Lo mismo ocurrió el 18 de marzo en Limerick. Las majorettes irlandesas y americanas del desfile sólo tenían ojos para los héroes de Beresina. De camino a casa, abundaban los comentarios. Alain Monney informó a sus colegas: "Nuestro Presidente Daniel Bourguignon acaba de comprarse un bastón irlandés para defenderse de las gaviotas en el aeropuerto, porque teme que le tomen por un trozo de pan. ¡Qué pequeño es! Los Vieux Grenadiers llevan décadas coleccionando historias como ésta. Están las reales, que viven en el momento, y las otras, que arreglan un poco para los amigos. No es de extrañar que el círculo de los "Vieux Grenadiers" de la rue de Carouge siga tan animado.

Visitar sólo establecimientos famosos limita considerablemente sus horizontes. Cada bistró tiene mil historias que contar, por eso todos merecen una mención. Detengámonos por última vez en el "Auberge des Grottes", inmortalizado por el pintor Eugène Delétraz (1866-1957). Sus padres, François y Péronne Delétraz, regentaban este establecimiento. Su generosidad era conocida en todo el barrio. De hecho, los lugareños llamaban a la propietaria "la madre de los pobres". Una mesa del café estaba reservada para los necesitados. Siempre se ofrecía una comida gratis a los más necesitados.

Amigo de Ferdinand Hodler y alumno de Barthélémy Menn, Eugène Delétraz recreó en sus cuadros el cálido ambiente del bistró de sus padres. Desgraciadamente, este gran artista no tuvo el éxito que merecía. Su obra está dispersa, pero su presencia permanece en el "Auberge des Grottes".

Paradójicamente, a menudo es en el extranjero donde descubrimos el papel vital que desempeñan los cafés y restaurantes en nuestra sociedad. Febrero de 1979. Es verano en los Andes peruanos. Con el arquitecto ginebrino Emilio Luisoni, viajamos a Tucush, un minúsculo pueblo indígena encaramado a 4.000 metros de altitud. No a pie, sino a caballo, para no sufrir la falta de oxígeno. Nuestras monturas se saben el camino de memoria. Menos mal, porque los precipicios marean.

Nuestro compañero quiere montar allí un centro de salud y educación. Todo el pueblo nos da la bienvenida y nos metemos en lo que parece una posada comunal. Emilio nos habla del futuro centro y de las dificultades que habrá que superar, entre ellas encontrar la financiación necesaria.

La Sinagoga con el Boulevard Georges-Favon a su derecha

Tras los discursos, empieza la fiesta. Se sacan botellas de pisco de los armarios. Como es costumbre, sólo se reparte una copa. Uno vacía la copa que le entrega su vecino, la llena y se la da a la persona que elija. Los indios están muy dispuestos a honrarnos y no paran de servirnos copas. El pisco sube directamente a la cabeza, ¡sobre todo a esta altitud! Dos músicos marcan el ritmo con un sencillo tambor (caja) y una flauta (pincullo). Las mujeres bailan el huyano. Los hombres, por su parte, se muestran cada vez más fraternales, nos abrazan y nos entregan un vaso nuevo. No se puede rechazar.

No pensamos perdernos estos gestos de amistad y el calor humano de los indios, cuyos antepasados fueron expulsados a las cumbres por los invasores españoles, y que luchan por sobrevivir y mantener su identidad. Se sirve una comida: patatas y cobaya. Una comida más bien frugal, pero un festín para estos montañeses...

Nuestros caballos esperan nuestro regreso. Todos los aldeanos los rodean. Los indios deben de estar preguntándose si los "gringos", un poco "hechos", van a ser capaces de subirse a sus monturas. En el fondo, deben estar pensando que nos han jugado una buena pasada. Una pequeña venganza contra la historia. De repente, nos sentimos como el hombre blanco desafiado por humanos de otra raza. Agarramos nuestras monturas y nos lanzamos a lomos de los caballos. Las risas de los indios nos hacen saber que la demostración no había sido perfecta. No importa, no caímos al otro lado. Nuestro honor está intacto y, lo que es más importante, esta tarde pasada en el bistro local nos ha permitido vislumbrar el alma india.

Admirar fotos antiguas es también una forma de evasión: aquí estamos en el Cours des Bastions a principios de siglo.

Moscú-débrouille

Fue también en los cafés de Moscú donde descubrimos el modo de vida soviético. Un suizo que llega a la capital rusa sin conocer la escritura cirílica se siente como un marciano. Todo le parece ajeno, incluso los rótulos de los pocos establecimientos públicos se le escapan. Un colega periodista nos hizo de guía. Era una visita muy "oficial", bien organizada, que ensalzaba las virtudes del comunismo.

Sin embargo, una comida en un restaurante georgiano de Moscú nos permitió conocer otra realidad, la de los moscovitas. Nada más sentarnos, dos jóvenes empezaron a charlar con el camarero. El camarero las condujo a nuestro lado, pero no antes de que las dos bellezas le pasaran un pequeño cucurucho que contenía una o dos cervezas. Una de las mujeres llevaba en la mano otra bolsa de la que sacó rápidamente una botella de vino y la colocó sobre la mesa. Naturalmente, nuestro colega soviético escucha la escena y explica que se trata de una costumbre. La gente se trae la bebida de casa -es más barato que comer fuera- y paga al camarero una moneda para que cierre los ojos.

Nuestros vecinos, en cambio, nos miran con insistencia y acaban entablando conversación en inglés. Como sus conocimientos lingüísticos son limitados, no se molestan en fórmulas y nos invitan a probar sus encantos. Nuestro cerbero se sonroja y dice unas palabras en ruso a sus compatriotas. Pronto desaparecen.

Al salir del bistró, el guía llama a un gran coche negro. Otros soviéticos suben al vehículo de aspecto oficial. ¡Cuantos más, mejor! Otra explicación: "Es una costumbre entre nosotros. Cuando un coche oficial regresa al garaje después de su turno, recoge curiosos a su paso. Le dan propina al conductor.

Praga-la revuelta

No era nuestra primera aventura de este tipo en un país de Europa del Este. En Semana Santa de 1967, un año antes de la famosa Primavera de Praga, estábamos en Checoslovaquia. No parecía soplar ningún viento de revuelta en el país. El Partido Comunista y el gobierno parecían tener la situación bajo control. Nuestros amigos, Vera y Jan, tenían poco que decir sobre el régimen.

Un incidente en un cabaret de Praga debería haber despertado nuestras facultades críticas. Fuimos al Alhambra. El portero detectaba a los extranjeros y les entregaba un folleto de una agencia que ofrecía espectáculos diurnos y nocturnos. Divertidos por esta publicidad un tanto galante, se la pasamos a nuestros amigos. Una acomodadora intervino inmediatamente, instando a Vera a devolver el documento, "estrictamente reservado a los extranjeros". Vera se negó y protestó secamente. Unos meses antes, nuestra amiga jamás habría intentado hacer semejante comentario. Se estaba gestando la Primavera de Praga...

Fue otro restaurante, el Shinsen-en-Heihachi de Kioto, el que nos hizo darnos cuenta, en junio de 1986, del abismo que separaba Japón de Europa. ¡Cuántos libros habíamos leído sobre el Imperio del Sol Naciente! Kawabata parecía habernos abierto el corazón de las geishas. Pero ¡no! Después de pasar dos horas con las piernas cruzadas, a la japonesa, delante de una geisha -espléndida, pero que sólo habla su lengua materna-, nos damos cuenta de que Japón seguirá siendo para siempre un secreto para el occidental medio.

Sáhara-Evasión

Fue siempre en un bistró -y éste será nuestro último ejemplo- donde conocimos a los saharauis, acompañando al alcalde de Ginebra al desierto de los desiertos, en pleno Sáhara. En el verano de 1981, Guy-Olivier Segond visitó los campamentos de refugiados, en particular para ver los pupitres escolares donados por la ciudad de Ginebra. La temperatura era terrible, casi 55 grados a la sombra. Didi, el representante saharaui en Ginebra, nos acompañaba y ¡también se asfixiaba!

Tras unas diez horas en jeep, llegamos a un campamento. Aquí, una tienda hace las veces de bistró. Nuestros anfitriones nos dan una calurosa bienvenida. Guy-Olivier Segond se bebe tres litros de leche dulce de un trago. Todo un récord en una reunión. Comienzan las primeras discusiones, pero el calor es tan intenso que todos se turnan para dormitar. Todo se vuelve bastante inusual. Los ministros y jefes regionales llegan uno tras otro, hablan unos minutos y luego se quedan dormidos. Al cabo de un rato, se despiertan y reanudan la conversación con los que están despiertos. Al principio, los visitantes intentan mantenerse despiertos, pero el calor acaba por vencer su atención. No hay nada más divertido y, sobre todo, más cautivador que despertarse y ver, al fondo de esta carpa bistró, a un redactor dispuesto a conversar contigo.

Ginebra, como cualquier ciudad o país, no es una excepción a esta regla: no hay nada como visitar sus cafés, restaurantes y hoteles para conocerla mejor. Son muchos los viajes que se pueden hacer en torno a una simple mesa. Este libro trata de demostrarlo.

1. Los clientes también se tomaban ciertas libertades en los establecimientos ginebrinos, como señala "Le Renquilleur" en "La Suisse" del 10 de junio de 1982: "En un salón de té del bulevar Saint-Georges, una mujer típicamente ginebrina se sentó y pidió un vaso de agua. Abrió el bolso, sacó una bolsita de té y la mojó en el vaso. Una vez tomado el té, se marchó tranquilamente, sin dejar un céntimo. El jefe se quedó de piedra".

La Société des cafetiers es centenaria, pero apenas ha influido en la vida política ginebrina ni ha causado gran impresión. Tardó unos años en asentarse, y luego esta organización profesional se comportó como la mayoría de las asociaciones patronales, dedicándose a la imagen de la profesión y a firmar convenios colectivos con los sindicatos.

El gran público la ha identificado sobre todo con algunos de sus presidentes. Gottlieb Blattner estuvo al frente durante casi veinticinco años. Quiso dimitir el 10 de abril de 1945, tras más de quince años como Presidente, pero la asamblea se levantó al unísono y exclamó: "¡Viva el Presidente! Hasta 1953, Gottlieb Blattner no pudo ceder el testigo a Ernest Vincent. Éste ejerció de Presidente interino durante unos meses antes de ceder su puesto a Francis Longchamp, ¡que lo ocupó durante ocho años! Luego llegó el turno de César Magnin, cuyo reinado se prolongó durante veinte años.

"Au Rendez-Vous des Chasseurs" en Meinier

Los presidentes de los cafés parecen inamovibles, lo que al menos favorece la continuidad en la acción. El nuevo "timonel", Michel Jordan, en el cargo desde 1981, tiene el timón bien agarrado. Está "reforzando" las acciones de la patronal y se ha rodeado de un equipo leal(1).

De hecho, los propietarios de cafés son una corporación que sabe hablar claro cuando es necesario. El Presidente suizo, Pierre Moren, del Valais, está dando ejemplo. Se trata de un líder patronal que no tiene pelos en la lengua: "Si el Estado sigue presionando a las pequeñas y medianas empresas, acabará socavando una parte vital de la clase media. Nuestro país perdería entonces el equilibrio socioeconómico en el que se basa nuestra prosperidad".

Sería injusto reducir la historia de la unión a la de sus presidentes más influyentes, pues no faltan episodios memorables. Ginebra creó el Tir Fédéral en 1887. Los propietarios de cafés y restaurantes también tenían que asegurarse de no fallar, porque se avecinaban buenos negocios. La unión hace la fuerza, por eso el gremio de la alimentación y los líquidos se organizó para garantizar el abastecimiento de los tiradores y del público.

Los helvéticos, temerosos de ser tiroteados en Ginebra, llegaron con sus "mochilas" llenas de salchichas, saveloys y "landjager", que devoraron con una o dos tazas en la cantina.

Publicidad con un toque especial.

Este episodio hizo que los propietarios de cafés y restaurantes se dieran cuenta de la necesidad de unirse. Ese mismo año crearon una sociedad que reunía a unos cuarenta miembros en sus asambleas generales. En estas reuniones se discutía sobre todo el precio del vino -diez céntimos el litro en aquella época- y de la absenta -tres céntimos el vaso grande-. Sin embargo, en 1894 nació un gran proyecto en el seno del grupo. El periodista Constant Wassmer lo cuenta en el "Journal des cafetiers" del 16 de mayo de 1937.

"Un miembro del comité, el Sr. Zimmermann, propuso retomar el proyecto de una Exposición Nacional en Ginebra, que se había discutido antes del Tir Fédéral de 1887. El Sr. Adrien Lachenal, entonces consejero nacional, fue contactado y unas semanas más tarde, el 2 de septiembre, acudió a la reunión de propietarios de cafés para felicitarles por su iniciativa y darles información sobre el antiguo proyecto. El Sr. Lachenal aconsejó a los propietarios de los cafés que no hicieran público el asunto y que sólo lo discutieran con las autoridades. Así se hizo. Al año siguiente se formó un comité. Primero se eligió la fecha de 1895 y finalmente la de 1896. Pero cuando la joven sociedad solicitó un local de 800 m2 para presentar establecimientos modelo (una bodega y una brasserie), los organizadores exigieron la abultada suma de 30.000 francos, más un gran porcentaje de la recaudación. La sociedad, que sólo disponía de unos cientos de francos en efectivo, ¡tuvo que abandonar su proyecto!

"L'International" en la época en que el circo Rancy se estableció en Ginebra.

A lo largo de los años, el precio de las bebidas ha seguido siendo una de las principales preocupaciones de la sociedad. Los años treinta fueron especialmente difíciles, con la devaluación del franco suizo en 1936. No obstante, esta medida impulsó las exportaciones y el turismo, lo que a su vez propició un repunte de los cafés y restaurantes ginebrinos.

La difícil situación económica no impidió a los propietarios del café interesarse por temas muy diversos. En 1937, deploran la desaparición de la famosa revista "Guguss" y las dificultades que atraviesa el zoo de Ginebra, que consideran una verdadera atracción turística para la región. La sociedad propuso incluso que todos los propietarios de cafés se hicieran socios del zoo y pagaran una cuota anual para salvar el zoológico. El plan fracasó y el zoo desapareció pocos años después. A los propietarios de los cafés les esperaba otro periodo difícil: los años de la guerra. Al final de las hostilidades, la empresa pagó 66.000 francos franceses a los propietarios de los restaurantes Savoy para ayudarles a recuperarse. Fue una época en la que cientos de estadounidenses de permiso vinieron a Suiza para pasar un día de relax. Los dueños de los cafés aceptaron servirles el almuerzo por 4,50 francos. El comité también luchó para impedir que Migros se instalara en Ginebra, ya que ello significaría la muerte del pequeño comercio. Los ginebrinos también votaron en contra de la llegada de la gran cooperativa, pero el Tribunal Federal falló a favor de la libertad de comercio. La primera tienda Migras abrió el 1 de noviembre de 1945.

Otros frentes ocupan regularmente a la Empresa: la lucha contra el alcoholismo para evitar los ataques del movimiento abstemio y preservar la imagen de marca del comercio; la atribución de días libres a los empleados y los salarios del personal. Los propietarios de los cafés se muestran muy firmes en estos dos últimos puntos. No siempre con razón, ya que muchos suizos se alejan del negocio de la restauración porque consideran que las condiciones laborales son demasiado desfavorables. La empresa dio un giro a la situación en los años sesenta, sobre todo con la introducción del salario neto. Esto significa que el empleado percibe una cantidad determinada, mientras que el empresario paga íntegramente el AVS (10% del salario), el desempleo (0,6%), el seguro de enfermedad y accidentes (7,4%) y las retenciones fiscales. Además, el trabajador percibe una indemnización por comida y alojamiento estimada en 555 CHF. El salario medio anual en el sector de la restauración ronda actualmente los 32500 francos. Naturalmente, no es uno de los mejores ingresos del cantón. Sin embargo, la masa salarial del sector de la restauración ha aumentado enormemente en los últimos años, pasando de 124 millones en 1980 a 240 millones en la actualidad, mientras que el número de empleados sólo ha aumentado en torno al 25% en el mismo periodo.

La empresa también desarrolló la formación, no sólo creando cursos de cafetero ya en 1942, sino también abriendo en 1950 la escuela de hostelería Vieux-Bois, cerca del Palacio de las Naciones. En el siglo XIX, esta antigua residencia acogió al pintor Adam Toepffer y a su hijo, el escritor Rodolphe Toepffer, campeón de los cafés (3).

Como sucesora de la antigua escuela profesional de Neuchâtel, la escuela hotelera Vieux Bois se hizo un nombre. Los ginebrinos tuvieron que luchar para mantenerla abierta, porque la federación quería cerrarla junto con la escuela de Zúrich y centralizarlas en Berna. El equipo de César Magnin evitó lo peor y el Consejero de Estado Jaques Vernet favoreció la modernización de la escuela en 1973. Régis Sauvain, vicepresidente del sindicato patronal de cafeteros, restauradores y hoteleros, supervisa ahora el buen funcionamiento del instituto. El director Siegfried Weissenberger y su esposa, que trabajan en la escuela desde 1978, han formado a cerca de 300 alumnos, muchos de los cuales son futuros líderes de la profesión.

Los propietarios de los cafés suelen ser muy discretos sobre su gremio y su historia. Sin embargo, algunas viejas anécdotas se han transmitido de generación en generación. He aquí dos de ellas: al final de la guerra, el comité era partidario de introducir un día de cierre obligatorio para los bistrós. Una idea apoyada por el rey de la fondue, Francis Huissoud. Por otro lado, el emperador del chucrut, Clovis Jordan, arremetió contra su comité. Hizo circular una petición contra el cierre obligatorio de los cafés. Recoger firmas no fue un problema, ya que Clovis Jordan pagó a un encuestador para que hiciera el trabajo. Al final, el emperador del chucrut triunfó.

Su hijo, Michel Jordan, tuvo menos suerte en 1969, cuando la batalla sobre el servicio incluido desgarró la asociación de propietarios de cafés. El Presidente César Magnin, apoyado en particular por Jean Schild, del Buffet de la Gare, defendió la idea del servicio incluido: "Simplificará las cuentas y aclarará las facturas de los clientes". Gaston Ferrero, del Café du Grand Pré, Armand Dumoulin, de la Cave Valaisanne, y el propietario del International se opusieron a la medida, por considerar que la propina es la mejor forma de motivar al personal. Si el 15% del servicio se cuenta por adelantado", decían, "los empleados no se esforzarán especialmente por atender a los clientes". Al final, César Magnin se impuso, y los perdedores son los primeros en admitir hoy que la introducción del servicio incluido no tuvo los efectos nefastos previstos. Y -la perfidia del tiempo- a pesar del servicio incluido, ¡una buena parte de los clientes sigue dando una pequeña propina para mostrar su satisfacción cuando son bien atendidos! ¡La historia se repite eternamente!

El "Restaurant de la Tour du Bois de la Bâtie". Antes de la llegada del automóvil y del auge económico de los años 60, era el lugar preferido de las familias ginebrinas. Venían a admirar las vistas, luego a ver los animales del recinto del Bois de la Bâtie, antes de ir a comer una Bâle boule garnie a la cercana Brasserie Tivoli.

(1) Además de Michel Jordan, Presidente, el Comité Cantonal está compuesto por Régis Sauvain, Vicepresidente primero, Armand Baechler, Vicepresidente segundo, René Berner, Secretario, Jean-Luc Piguet, Vicesecretario y Georges Renaud, Tesorero, Jean-Paul Dousse, Charles Barraud, Michel Chaubert, Reto Decurtins, Richard Dif, Marcel Fluckiger, Jean-Marie Gaist, Francis Longchamp , Gérard Muller, Jean Muller, Otto Soltermann, Victor Viret, Jean Kàech, Jean-Pierre Kopp y Eric Schenkel. René Jacquenoud, secretario de la empresa durante veintidós años, también merece una mención especial.

(2) "La Suisse", Pierre Moren se enfada. "L'Etat va tuer la classe moyenne", Ginebra, 29 de junio de 1983.

(3) "Notre école professionnelle chez Monsieur Vieux-Bois", en "Journal de cafetiers", 15 de enero de 1950.

Alma de los Cafés, es esta vida verdadera, lo confieso, la que siempre he sentido en ti. Igual que he intuido, bajo el manto del tiempo, de lo cotidiano, aquello que escapa al tiempo, a lo cotidiano; y que llamamos, desesperados, eternidad. En ti, finalmente, a través de su locura asesina o de su loca necesidad de comunión; de sus aspiraciones de libertad o de su velada adicción a la esclavitud, he entrado en relación, mejor que en ninguna otra parte, con la humanidad. Y, más allá de ellos, con el gran Árbol del Hombre. Y con su corazón. En estado de agonía permanente, y no menos permanente génesis de sí mismo. Todo esto es perceptible, a medida que pasan las horas, mientras un hombre entre dos edades se limita a llevarse un vaso a los labios; sueña despierto en un rincón, o conversa en la terraza con un amigo; y de pronto, al caer la tarde, suenan las campanas del barrio, inauditas para todos, pero fieles. Ahogando el sonido de la fuente. Y por eso, humildes y terribles cafés, espejos, para mí, de la condición humana, y perfectos inspiradores de poesía, contra todos los que os desprecian, aquí os doy las gracias. Y os saludo. (1)

Este himno de Georges Haldas, el moderno cantor de los bistrós ginebrinos, resume en pocas líneas la esencia misma de la vida en este lugar. Los nostálgicos ginebrinos de hoy sueñan con los bistrós de antaño, sacrificados a bancos y oficinas de todo tipo, porque en su memoria evocaban precisamente esa comunión, esa comunicación de la que habla el autor de "La leyenda de los cafés".

El rondeau de Carouge.

Y, sin embargo, aunque la lista de cafés desaparecidos se alarga cada año, en nuestro cantón sigue habiendo cerca de 1.400 establecimientos. Es cierto que los establecimientos de comida rápida surgen por todas partes, pero en Ginebra siguen siendo marginales. Otros establecimientos conservan la esencia de la poesía. Aquí se detienen los paseantes sedientos en los calurosos días de verano o los curiosos helados en nuestros crudos inviernos.

La gente va a los cafés por muchas otras razones. Los bufés de las estaciones acogen a toda una población de gente que, característicamente, espera para matar el tiempo tomando algo. Los bistrós de la ciudad sirven a veces de parada a los transeúntes atareados o a los agotados de las compras en los grandes almacenes. Lugar de encuentro por excelencia, allí se reúnen parejas de todas las edades. A veces tras un encuentro fortuito en la calle, a veces para esconderse de miradas indiscretas.

A determinadas horas del día y de la noche, el café se llena de repente durante un breve espacio de tiempo. Grupos, a menudo de distintos estratos sociales, puntúan el día en estos establecimientos. Tienen dos cosas en común: su tiempo es limitado, sus rostros febriles y están preocupados, por lo que su presencia en el café a veces no es más que una apariencia. Inmersos en su trabajo, no participan plenamente en la vida del bistró. A la apertura, se agolpan los trabajadores madrugadores, los que han terminado su jornada nocturna y los que se preparan para empezar el día. A la hora de la pausa para el café, empleados y escolares invaden el local. Algunos aprovechan para hojear los periódicos del día y se entablan algunas discusiones rápidas sobre temas de actualidad. Luego llega la hora del plato del día y, hacia la noche, acuden más clientes: les esperan varios espectáculos y engullen apresuradamente un plato frío y algún tipo de bebida.

En los cafés de hoy en día, resulta sorprendente ver hasta qué punto esta agitada multitud, "estresada" por la vida moderna, contrasta con un tipo de población completamente diferente para la que, por el contrario, el tiempo se alarga y a veces se alarga. Venir al bistró "pasa el tiempo", dicen algunas personas mayores, que se reúnen allí para jugar a las cartas o leer el periódico. Los jóvenes, en cambio, pasan horas delante de los pinballs y las máquinas tragaperras. Mientras algunos clientes hojean publicaciones periódicas a diario, otros se sumergen en la lectura de novelas o libros de estudio. La gente también puede acudir a los establecimientos públicos para trabajar. Periodistas, estudiantes, escritores y profesores acaparan a veces las mesas de los cafés durante horas, prefiriéndolas a sus abarrotados despachos. El contacto con una multitud anónima pero presente, los ruidos poco a poco difuminados y amortiguados, la taza de café caliente o el vaso de vino favorecen la concentración y la creación, por paradójico que parezca. Georges Haldas escribió la mayor parte de su obra en cafés, y aún hoy se le puede ver casi todos los días en "l'Or du Rhône" con la pluma en la mano.

Así que hay muchas razones para ir a un café, algunas de ellas utilitarias, como hemos mencionado antes. Pero bajo estas motivaciones manifiestas se esconden otras más secretas, a veces inconscientes. En nuestra sociedad, cada vez más individualista y compartimentada, el bistró se está convirtiendo casi en el único lugar donde pueden producirse intercambios entre distintos grupos sociales, donde jóvenes y jubilados, hombres y mujeres, pobres y altos ejecutivos pueden seguir codeándose, o incluso desear encontrarse, cuando quizá nunca sentirían la necesidad de hacerlo en ningún otro contexto. El barón Edmond de Rothschild, por ejemplo, come regularmente chucrut en la brasserie "International".

¿Es la Universidad de Ginebra una sucursal de Landolt, o es al revés?

La gente también acude al bistró para compensar la soledad que sienten con el paso de los años, para recrear el hogar que han perdido. Confinados en residencias de ancianos o pisos solitarios, algunos ancianos pierden poco a poco todo contacto con la sociedad. En el café, redescubren la animación y el bullicio que les permiten olvidar su propia condición o revivir algunos recuerdos enterrados. Se establecen vínculos invisibles, "crecen raíces entre las mesas" (2). El bistró tiene "esta inmensa ventaja de hacer posible, de reinventar esta forma de comunicación en la que las personas pueden estar presentes las unas para las otras sin tener que hablarse y, sobre todo, sin avergonzarse de no hacerlo". (3)

Superar la soledad también significa escapar de la ansiedad y, en este sentido, el café proporciona una sensación de seguridad. - En Nochebuena, las personas mayores se refugian en el "Internacional" para celebrar el nacimiento de Cristo. Fueron ellos quienes pidieron que la brasserie permaneciera abierta todos los 24 de diciembre.

Si el primer gesto, el de empujar la puerta para abrirla, provoca timidez en los clientes preocupados por la mirada de los demás, una vez instalados en un rincón resguardado, una sensación de bienestar dará paso a su primera preocupación. El café es rico en sensaciones múltiples. Es un espacio cerrado, estático, a menudo con una decoración banal, en el que se mueve una población móvil que aparece y desaparece con el paso de los minutos. Está protegido del ruido de la calle, aunque otros sonidos lo llenan: estallidos de voces, risas, pero también el sonido de la vajilla, de las monedas, de la cafetera, de la caja de yuxtaposición... Hay olores sutiles, una mezcla de chocolate caliente, café e infusiones, así como los olores más característicos de los platos de queso, chucrut, estofado y minestrone. Por último, pero no por ello menos importante, todos los cafeteros tienen en común la bebida, y sentarse a la mesa significa disfrutar de un buen vino, una cerveza o calentarse las manos con un vaso de té.

Este espacio nos tranquiliza, porque nos aísla de la calle, una impresión que es aún más fuerte cuando cae la noche. El tiempo se detiene. Por fin puedes relajarte, charlar y escuchar a los demás. Porque el café es ante todo un lugar de intercambio verbal. Ya en el siglo XVIII, los enciclopedistas los frecuentaban, y en el XIX las autoridades intentaron limitar su influencia introduciendo una serie de reglamentos. En el siglo XX continuó el mismo papel político asignado al café. El bistró siguió siendo el lugar preferido para los asuntos públicos. La gente se reunía allí para comentar los acontecimientos, criticar y despotricar. A veces las conversaciones se animan y se convierten en auténticas justas oratorias. Los líderes de los bistrós tienen su propio público, los clientes, que están encantados de formar parte del espectáculo. De vez en cuando entran en escena y se convierten en actores por derecho propio. Varios cafés ginebrinos fueron testigos de esta explosión de ideas. Léon Nicole los frecuentaba, Lenin dejó su nombre grabado en una mesa del "Landolt", André Chavanne celebró reuniones en el café del Hôtel-de-Ville y, en mayo del 68, los estudiantes prepararon sus armas en el café du Rond-Point de Plainpalais.

Así que la historia está escrita en las paredes de los cafés, paredes impregnadas de todas esas vidas tantas veces contadas, de todos esos acontecimientos narrados y discutidos. Los fantasmas de todos esos personajes famosos o desconocidos impregnan el ambiente. El tiempo se detiene. Y los sueños se apoderan de uno. La mente se libera de todas sus ataduras: el café se convierte en "el lugar donde nace la poesía; y el lugar por excelencia, donde todo hombre, al hablar de lo que le sucede, se convierte en poeta". Con la ayuda del vino, él y los demás pueden convertirse en poetas. El arco iris de las relaciones humanas. (4)

(1) Haldas Georges, "La Légende des cafés", L'Age d'Homme, Lausana, 1976. Epílogo.

(2) Laforge Jean-Roger, "Des cafés et des hommes", Universidad de Ginebra, p.112.

(3) Laforge Jean-Roger, op. dt. p.112.

(4) Haldas Georges, op. cit. 92

Orden del día :

1.  Apertura de la reunión, aprobación del orden del día de la JGA 2023
y aprobación del acta de la Asamblea General de 2022

2.  Informes de las comisiones (preguntas y aprobación)

3.  Discurso de Denis Beausoleil, Director de OPAGE

4. Informe del tesorero (preguntas y aprobación)

5. Informe de los administradores (preguntas y aprobación de la gestión de la Comisión)

6. Discurso del representante de GastroSuisse, Sr. Gilles Meystre, Presidente de GastroVaud

7.  Objetivos para 2023-2024

8. Elección de Miembro Honorario: D. Ursus Wattenhofer

9.  Diplomas de antigüedad

10. Propuestas varias e individuales

Orden del día :

1. Apertura de la reunión, aprobación del orden del día de la JGA 2022 y aprobación del acta de la JGA 2021.

2. En caso necesario, adiciones a los informes de las comisiones ya aprobados en la Junta General de 2021 (preguntas y aprobación de las adiciones).

3. Informe del tesorero (preguntas y aprobación)

4. Informe de los Administradores (preguntas y aprobación de la gestión de la Comisión)

5. ELECCIONES :

a) Presentación de candidatos

b) Elección del Presidente

c) Elección de los miembros del Comité

6.  Seguimiento de los objetivos para 2021-2022

7. Diplomas de antigüedad

8. Propuestas varias e individuales

Una vez más, elOPAGE se une a la Société des Cafetiers Restaurateurs et Hôteliers de Genève para honrar y felicitar a los estudiantes que han completado su formación en la Ecole des Cafetiers invitándoles a un cóctel el 10 de octubre en el Restaurant les Vieux Grenadiers.

Todos los candidatos recibieron una botella de vino como regalo de bienvenida. Los organizadores quisieron recompensar a los estudiantes que aprobaron sus exámenes con una nota superior a 5 con una buena comida en Les Ambassadeurs du Terroir.

Degustación en presencia de los enólogos: www.domaineleshutins.ch y domainedescharmes.ch

Genève Terroir, en colaboración con la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, tuvo el placer de organizar un encuentro con los viticultores ginebrinos para una presentación y degustación de sus vinos el lunes 30 de octubre de 2023.

Los viticultores:

www.domaine-dugerdil.ch

//novelle.wine

//dominio-du-paradis.ch