Associação

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• Wattenhofer Ursus

• Ganguillet André

• Nuti Charles

• Parcineau Christian

• Ray Roland

• Sauvain Régis

Quando Genebra vivia e respirava o seu torneio internacional de futebol e o seu velódromo.

Os nossos antepassados eram sobretudo grandes comedores e, para eles, a quantidade era mais importante do que a qualidade. Enchiam os seus grandes e indulgentes estômagos com carne de veado, corço, urso, lebre, faisão, perdiz, açor, estorninho e cotovia, sem esquecer os peixes, dos quais os mais apreciados eram já nessa altura as trutas. Esta citação do livro "Helvetia antiqua et nova", publicado em 1655 por Jean-Baptiste Plantin, revela muito sobre os hábitos alimentares dos nossos antepassados. Se os helvéticos comiam e bebiam muito, isso devia-se, sem dúvida, à sua forte estatura e à dureza do clima. No século XVII, época em que viveu o autor desta obra, a arte culinária pouco tinha evoluído na Suíça, e em Genebra em particular. O nível de vida era muito baixo. Embora algumas mesas parecessem estar abundantemente abastecidas, uma grande parte dos habitantes de Genebra contentava-se com uma libra de pão por dia e nenhum outro alimento. Encontraram-se alguns aldeões a morrer de fome nas encruzilhadas das estradas e o Conselho mandou distribuir sessenta libras de pão a doze famílias de Russin que estavam completamente destituídas. Em julho de 1628, enquanto os trabalhadores dos arredores devoravam bolotas, um embaixador inglês em Genebra, sentado diante de um prato bem servido, mandava distribuir "todos os restos da sua mesa aos pobres: pão, vinho e carne, mesmo a mais delicada, quer tivesse sido comida ou não" (1).

Por volta de 1650, cidadãos indigentes da classe média enviavam os seus filhos e criados para mendigar nas ruas de Genebra. Ao mesmo tempo, algumas das principais famílias de Genebra enviavam alimentos aos camponeses da Saboia que morriam de fome às portas da cidade. Um gesto reconfortante quando se recorda o ano de 1602 e o antagonismo entre os dois povos. Estes poucos factos históricos demonstram que a gastronomia não era verdadeiramente uma das preocupações fundamentais dos nossos antepassados, que estavam muito mais preocupados em saciar-se, ou mesmo em comer abundantemente, do que em procurar o requinte e a delicadeza dos pratos que comiam. No entanto, na vizinha França, e também em Itália, as tradições culinárias existiam há vários séculos, mesmo que o nível de vida não fosse mais elevado. A tocha da gastronomia foi, sem dúvida, segurada pelos cozinheiros italianos que já eram estimados na Idade Média, tal como os artistas e poetas da época. No século XVI, Lyon tornou-se uma capital gastronómica graças aos seus cozinheiros. O clima e a situação geográfica da França tornaram-na um viveiro ideal para todo o tipo de culturas e as artes culinárias desenvolveram-se rapidamente. Naturalmente, eram as classes abastadas, a nobreza e a burguesia, que comiam estes pratos requintados "com molhos ligeiros, que um fio de limão ou de vinagre bastava para apimentar", como os descrevia F.P. de la Varenne em 1651 (2). No entanto, mesmo no século XVIII, não existia um guia gastronómico. Os almanaques de cozinha, de saúde e de mercado publicavam receitas e conselhos dietéticos, mas os ecos dos banquetes dos grandes príncipes não se encontravam em lado nenhum. Finalmente, em 1873, um acontecimento marcou a história da gastronomia. Alguns membros da intelligentsia francesa receberam um convite para um grande jantar. A carta parecia um anúncio: "Solicita-se a vossa presença nas exéquias e no enterro de um banquete que será oferecido por Messire Alexandre-Balthasar-Laurent Guimod de la Reynière, escudeiro, advogado parlamentar, correspondente do jornal Neuchâtel para a sua dramática pátria, na sua casa dos Campos Elísios". (3) Vinte e dois convidados aceitaram o convite, entre os quais duas mulheres vestidas de homem. Depois de passarem por uma sala coberta de preto, vislumbram uma cortina de teatro que se levanta para revelar a sala de banquetes. No meio da mesa está um catafalco. A refeição é composta por nove pratos. À volta dos convidados há uma galeria, como num teatro, onde cerca de 300 pessoas se passeiam para assistir a este espetáculo extraordinário. Foi no final do século XVIII que se estabeleceu a ligação entre a cozinha e a literatura. Comer bem tornou-se objeto de discurso. Surgem em França os guias gastronómicos. Durante a Revolução, um grande número de nobres foram presos e aproveitaram as suas últimas horas na terra para se regalarem com iguarias nas profundezas das suas celas: "As vítimas, nas prisões, sacrificavam os seus estômagos, e a janela estreita via passar as carnes mais requintadas para homens que estavam prestes a tomar as suas últimas refeições e que não o ignoravam. Das profundezas de um calabouço, era redigido um tratado com um restaurante, e os artigos eram assinados de ambos os lados com acordos especiais para produtos frescos. Nunca se visitava um prisioneiro sem a consolação de uma garrafa de Bordéus, licores das ilhas e os mais delicados patés. Por seu lado, o pasteleiro, que sabe muito bem que a boca está sempre aberta, levava os seus cartões para o fundo das prisões."(4) Durante a Revolução, os nobres foram mortos, as grandes casas dispersas e com elas todo o pessoal, numeroso como devia ser. O que é que aconteceu a estes cozinheiros e pasteleiros? Muitos deles foram poupados e abriram bistrôs e restaurantes em todo o país para os novos cidadãos. Um deles desempenhará um papel importante. Trata-se de um certo Germain Chevet, horticultor fiel a Maria Antonieta, que lhe fornecia rosas. Preso em 1793, deveu a sua salvação aos seus dezassete filhos. Proibido de exercer a sua profissão, foi para Paris para abrir uma loja. Começou por fazer pequenos patés, depois vendeu frutas, mariscos e peixes de todos os géneros.

Anières.

Os melhores e mais raros produtos podem ser encontrados aqui. Germain Chevet foi mais longe, abrindo uma escola onde os mestres da cozinha do século XIX foram seus alunos. Entre eles, Carême, Bernard e o famoso Gouffé, citado humoristicamente como o maior cozinheiro do seu século por Boris Vian em "L'Écume des Jours".

Outro grande líder deste período foi Alexis Soyer. Foi um dos primeiros a compreender o papel fundamental que a comunicação tinha de desempenhar: "A publicidade é como o ar que respiramos; sem ela, a nossa morte é certa". (5) Foi também ele que incentivou os seus colegas a tornarem-se chefes-gerentes. Ao mesmo tempo, os gostos das pessoas estavam a tornar-se mais refinados, embora a quantidade continuasse a ser um valor predominante. Prova disso é a ementa de um jantar oferecido pelo Chanceler Cambacérès a vinte e quatro pessoas, citada por Grimod de la Reynière como um modelo da arte (6):

Premier service:
- Quatre potages
- Quatres relevés de potages
- Douze entrées

Second service:
- Quatre grosses pièces
- Quatre plats de rôts
- Huit entremets

Bismarck não teria certamente desdenhado esta refeição pantagruélica! No "Journal des cafetiers" de 1 de setembro de 1898, ano da sua morte, é feita referência à sua reputação de grande comedor, engolindo onze ovos cozidos seguidos sem remorsos. "L'ogre" escreveu à sua mulher em 1859: "A propósito, o chá que acabei de beber era composto por café, seis ovos, três tipos de carne, bolos e uma garrafa de Bordéus. Era também um grande bebedor e escreveu a Madame Bismarck em 19 de julho de 1862: "Ontem fiz uma encantadora excursão ao Médoc, com o nosso cônsul e um general. Bebi 'au pressoir', como se diz no campo, laffite, pichon, mouton, latour, margaux, saint-juline, brame, latoze, armaillac e outros vinhos. Temos 30 graus à sombra e 55 ao sol, mas não se pensa nisso quando se tem um bom vinho no corpo". Genebra parece não ser exceção à regra de "comer bem". O primeiro livro de cozinha especificamente local apareceu já em 1798. Esta obra, intitulada "La cuisine genevoise", reunia receitas ancestrais metodicamente classificadas por categorias. Incluía pratos típicos da região, como o levraut à la Suissesse, a vitela à milanesa, os legumes locais e os biscoitos de Saboia. Ao longo do século XIX, foram publicadas várias edições deste livro de cozinha. Na edição de 1817, o autor (ainda desconhecido) dirige-se às "jovens cozinheiras que queiram esforçar-se por pratos mais sofisticados, bem como para as mesas burguesas". No seu prefácio, reconhece já a influência da cozinha francesa na cozinha genebrina. "A cozinha francesa prevalece em quase todo o lado e, embora não recorramos a cozinheiros franceses na nossa cidade, não há dúvida, dada a vizinhança, que os nossos cozinheiros lhes devem uma grande parte dos seus conhecimentos". Mas apressa-se a acrescentar. "Deve mesmo ter-se apercebido no exterior que (a nossa cozinha) podia valer alguma coisa, pois é muito frequente ver pedidos do estrangeiro para um cozinheiro genebrino que tenha servido em boas casas. No final do século XIX, as ementas afixadas nas portas dos restaurantes de Genebra revelavam um apetite digno de Bismarck. Eis uma ementa de 1882, oferecida aos clientes de um estabelecimento de primeira categoria, pelo preço de 6 francos: - Consommé aux noques à la Genevoise - Truta do lago com molho holandês - Pommes nature - Contre-filet à la Richelieu - Timbale de ris d'agneaux - Petit pois à la bourgeoise Patinho assado: - Salade verte - Glaces panachées - Bisquit gênais - Fromage-Fruits Os guias gastronómicos apareceram um pouco mais tarde. O primeiro "guia" verdadeiramente digno desse nome apareceu em 1932, ao preço de 1 franco e 30 por exemplar. Tratava de forma exaustiva os diferentes estabelecimentos da nossa cidade. Como o conselheiro de Estado Antoine Bron, responsável pelo Departamento do Comércio e da Indústria, sublinhou numa carta dirigida aos autores da brochura: "Congratulamo-nos com esta publicação, que faz manifestamente falta. Este guia ajudará aqueles que ainda não o conhecem a apreciar os produtos da cozinha de Genebra, que é uma das melhores que existem e que, infelizmente, é demasiado pouco conhecida. Na altura, não havia falta de restaurantes em Genebra. O guia enumera 113 na cidade e 91 nas zonas rurais circundantes. Menciona alguns bons chefes: Madame Duvoisin no Café de l'Hôtel-de-Ville, o chefe Tosello no Restaurante de l'Arquebuse, Monsieur Péroni no Hôtel du Simplon. Mas nenhum destes grandes nomes deixou realmente a sua marca na cozinha de Genebra. Não foi o caso da vizinha França. Georges Auguste Escoffier, companheiro de César Ritz, dominou os meados do século XX, alterando profundamente as leis da gastronomia e o estatuto do chefe de cozinha. Infelizmente, ele errou pelo excesso: a sua atitude demasiado ditatorial e a sua visão dogmática impediram-no de criar emuladores. Só depois de Edouard Nignon, André Pic, Alexandre Dumaine e Fernand Point é que este gigante da cozinha foi desafiado e as suas ideias, aparentemente imutáveis, foram postas em causa. Mas já estávamos nos anos cinquenta. A equipa do Lyonnais foi formada, liderada por Fernand Point e os seus alunos: Thuillier, Outhier, Bocuse, Chapel e os irmãos Troisgros. Outros nomes se tornariam famosos: Charles Barrier em Tours, Haeberlin em Illaensern, Roger Vergé em Mougins. O que todos estes chefes tinham em comum era a procura da simplicidade e da delicadeza. O ano de 1961 ficará na história da gastronomia de Genebra. Foi nesse ano que Jacques Lacombe chegou à cidade de Calvin. Depois de ter aprendido o seu ofício em Annecy e de ter frequentado os palácios de Marraquexe, Saint-Moritz, Aix-les-Bains e Paris, obteve o reconhecimento dos chefes de Lyon. O bernês Jean-Emile Schild chamou-o à Suíça para assumir a direção do restaurante do Parc des Eaux-Vives. Em cinco anos, este estabelecimento tinha recuperado uma sólida reputação. Jacques Lacombe volta a seguir Jean-Emile Schild no Buffet de la Gare, que deixa em 1969 para se instalar no Auberge du Lion d'Or em Cologny. Seguindo os passos de Paul Bocuse, que dizia: "Devolver a cozinha aos cozinheiros" (5), Jacques Lacombe torna-se chefe de cozinha. Durante os cinco anos seguintes, o restaurante Colognote tornar-se-á um centro gastronómico conhecido muito para além das fronteiras da Suíça. Rodeado por uma brigada de exceção, entre os quais Louis Pelletier, Daniel Ficht e Jean-Paul Goddard, o gigante de Cologny é promovido à categoria dos grandes cozinheiros, ao nível dos seus colegas franceses. Numerosas estrelas, toques e outras distinções coroaram o seu sucesso. Morreu no auge da sua fama, a 3 de novembro de 1974, ao volante do seu automóvel. Raoul Riesen escreveu em "La Suisse": "É Rabelais morto pela máquina. A silhueta poderosa de Jacques Lacombe desapareceu, mas o seu talento será sem dúvida perpetuado por aqueles que antes estavam na sua sombra. O jornalista tinha razão. O proprietário do Auberge du Lion d'Or criou uma reputação para a gastronomia de Genebra que não diminuiu desde então. Os colunistas gastronómicos floresceram. Philippe Gindraux lançou o movimento nos anos 60, escrevendo várias críticas para diversos jornais e publicando "Les bonnes adresses de Genève" (Os bons endereços de Genebra) em 1973, editado pela Bonvent. Este livro foi o precursor dos guias modernos que conhecemos atualmente. Outros jornalistas contribuíram para promover o conhecimento da boa mesa e do vinho: Catherine Michel na rádio francófona, Patrice Pottier de "La Tribune de Genève" e "Gault et Millau", os irmãos Max de "La Suisse", France Badel de "Le Journal de Genève", Alain Giraud de "La Tribune de Genève", Jean Lamotte da imprensa regional francesa, René Gessler de "Plaisirs Gastronomie", Jacques Souvairan... Por seu lado, os cozinheiros responderam ao desafio colocado pela morte de Jacques Lacombe. Numerosos talentos "explodiram": Jean-Paul Goddard, Louis Pelletier, Gérard Bouilloux, Gérard Le Bouhec, Ahmed Rebzani, Michel Bonneau, Daniel Ficht, Henri Large, Roberto Ruprecht e, mais tarde, Jean-Marie Claudel, Jean Oberson, René Fracheboud, Bernard Livron e muitos outros... Nasceu uma longa tradição culinária. Uma nova cozinha também, caracterizada pela leveza, pureza, simplicidade e naturalidade. Muito longe da cozinha amanteigada elogiada pelos críticos gastronómicos do início do século. Hoje em dia, os Genebrinos estão mais preocupados em manter a forma do que em encontrar a sua ração diária de pão, e podem satisfazer todos os seus gostos em verdadeiros "templos" da gastronomia. E uma nova tendência já está em curso: o regresso da cozinha local. O espetáculo é verdadeiramente permanente nas nossas mesas. (1) Piuz Anne-Marie, "A Genève et autour de Genève aux XVIIe et XVIII siècles", Ed Payot, Lausanne, 1985. (2) Citado em Raoul Riesen. "Gastronomie, comment Genève devint gourmande", Dossiers Publics, Genebra, julho-agosto de 1983. (3) Aron Jean-Paul , "Le mangeur du XIXe siècle", Robert Laffont, Paris, 1973. (4) Ibid. (5) Citado por Raoul Riesen, op. cit. (6) Aron Jean-Paul, op. cit. (7) La cuisinière genevoise en 1817, Ed Slatkine, Genebra, 1977.

Não são apenas os proprietários de bistrôs que se tornaram famosos; alguns estabelecimentos também adquiriram uma reputação internacional. A brasserie "Bavaria", frequentada pelos grandes nomes da Liga das Nações, era mundialmente famosa. Os operadores deste estabelecimento histórico transformaram-no no "Relais de l'entrecôte". Uma metamorfose economicamente vantajosa. É a história com H maiúsculo. É impossível enumerar todos os estabelecimentos célebres da nossa república, por isso vamos apenas mencionar alguns. O "Le Landolt" é provavelmente o bistro de Genebra mais conhecido do mundo, graças a um dos seus clientes, Lenine. Em maio de 1986, Lyudmila Vinogradova, uma das historiadoras do fundador da URSS, veio investigar as várias estadias de Lenine em Genebra. Ele contou a sua chegada a Genebra, a 9 de janeiro de 1908, numa carta à sua mulher", comenta a biógrafa. Não havia neve, mas um vento terrível. Vivia num quarto gelado que lhe dava a sensação de estar num caixão. Escrevia muito. Por vezes, ia ao teatro, deixando o auditório durante o espetáculo para dar um passeio à beira do lago. Lenine gostava de mergulhar no clima local, o que o ajudava a compreender o mundo do trabalho. É por isso que frequenta bistrôs como o "Le Lan doit". Deixa Genebra a 12 de dezembro de 1908.

A ponte Macfone na altura da Liga das Nações.

Para os Genebrinos, "Le Landolt" é sobretudo o anexo universitário. De facto, o antigo diretor, Francis Longchamp, costumava dizer aos estudantes: "Tudo o que sabem, aprenderam comigo! Havia alguma verdade nisso. Os estudantes gravavam os seus nomes nas mesas. Uma delas, de facto, tinha uma inscrição de Lenine, mas que agora adorna a sala dos estudantes de Zofingen.

Ao fundo, vê-se o Conselheiro de Estado André Chavanne de braços erguidos (Coleção Francis Longchamp).

Em setembro de 1979, "Le Landolt" teve de se mudar durante algum tempo para uma caserna no Parque dos Bastiões, para dar lugar à reconstrução do antigo edifício da rue de Candolle. Georges Gros, também conhecido por "le saute-ruisseau", conta esta aventura no "Le Courrier": "A mudança estava a decorrer em pleno. Por volta da uma hora da manhã, Francis Longchamp não aguentou mais e regressou às antigas instalações para dar uma vista de olhos amigável. Três homens, que trabalhavam arduamente, tinham-no precedido. Como é que", pensou, "os homens das mudanças ainda cá estão. Ah, a boa gente! E rapidamente foi buscar vinho e quatro pratos de vinho. Bebemos o futuro Landolt e comemos com gosto. Por volta das duas e meia da manhã, os homens das mudanças dizem que querem ir embora com o camião para descansar um pouco. Francis Longchamp vê-os partir com um olhar terno. Mas o que ele não sabia é que havia muitas coisas que lhe pertenciam naquele veículo. Tinha acabado de tratar muito bem os seus próprios ladrões". Depois de ter reinado durante vinte e um anos, Francis Longchamp também deixou "Le Landolt" em 1979. Desde então, o estabelecimento, propriedade da cervejaria Cardinal, conheceu vários destinos diferentes. Sinal dos tempos: Môvenpick acaba de aceitar o desafio.

Francis Longchamp antes da sua mudança.

"L'Auberge des Grottes" pintado por Eugène Delétraz. Ferdinand Hodler era um visitante frequente.

Se há restaurantes tipicamente genebrinos, são os estabelecimentos públicos que são a sede das sociedades patrióticas. O círculo dos "Vieux Grenadiers" merece uma visita. Acompanhámos os descendentes dos "grognards" de Napoleão à Irlanda, por ocasião da festa de São Patrício, em março de 1979. Sábado, 17 de março. Levantámo-nos cedo e tomámos um pequeno-almoço anglo-saxónico, com ovos, fiambre, chá e... para alguns. Partimos para Dublin, onde se realizaria um grande desfile para celebrar os feriados do país. As multidões estavam lá, mas a neve também. Um vento terrível arrancou os gorros peludos dos orgulhosos granadeiros. Muitos dos soldados de aspeto marcial pensam nas ceroulas que esqueceram em Genebra. Durante duas horas, os Vieux Grenadiers percorrem Dublin, sob a direção do comandante Marc Coppex. No dia seguinte, os Genevans estão nas primeiras páginas dos jornais. O mesmo aconteceu a 18 de março, em Limerick. As majorettes irlandesas e americanas presentes no desfile só tinham olhos para os heróis de Beresina. No regresso a casa, os comentários são numerosos. Alain Monney informa os colegas: "O nosso presidente Daniel Bourguignon acaba de comprar uma bengala irlandesa para se defender das gaivotas no aeroporto, porque tem medo que elas o tomem por um pedaço de pão. Ele é tão pequeno! Os Vieux Grenadiers coleccionam histórias como esta há décadas. Há as verdadeiras, que vivem no momento, e as outras, que arranjam um pouco para os amigos. Não admira que o círculo dos "Vieux Grenadiers" da rue de Carouge continue tão animado.

Visitar apenas estabelecimentos famosos limita consideravelmente os seus horizontes. Cada bistrô tem mil histórias para contar, e é por isso que todos eles merecem uma menção. Vamos parar uma última vez, no "Auberge des Grottes", imortalizado pelo pintor Eugène Delétraz (1866-1957). Os seus pais, François e Péronne Delétraz, geriam este estabelecimento. A sua generosidade era conhecida em todo o bairro. De facto, os habitantes locais chamavam à proprietária "a mãe dos pobres". Uma mesa do café era reservada aos mais necessitados. Os mais necessitados recebem sempre uma refeição gratuita.

Amigo de Ferdinand Hodler e aluno de Barthélémy Menn, Eugène Delétraz recriou nas suas pinturas o ambiente caloroso do bistrô dos seus pais. Infelizmente, este grande artista não teve o sucesso que merecia. A sua obra encontra-se dispersa, mas a sua presença permanece no "Auberge des Grottes".

Paradoxalmente, é muitas vezes no estrangeiro que descobrimos o papel vital desempenhado pelos cafés e restaurantes na nossa sociedade. fevereiro de 1979. É verão nos Andes peruanos. Com o arquiteto de Genebra Emilio Luisoni, viajamos para Tucush, uma pequena aldeia indígena situada a 4.000 metros de altitude. Não a pé, mas a cavalo, para não sofrermos com a falta de oxigénio. As nossas montadas conhecem o caminho de cor. Felizmente, porque os precipícios deixam-nos tontos.

O nosso companheiro quer criar ali um centro de saúde e de educação. Toda a aldeia nos recebe, e depois entramos a correr no que parece ser uma estalagem local. Emílio fala-nos do futuro centro e das dificuldades que terão de ser ultrapassadas, nomeadamente a obtenção do financiamento necessário.

A Sinagoga com o Boulevard Georges-Favon à sua direita

Depois dos discursos, começa a festa. As garrafas de pisco - um tipo de grappa - são retiradas dos armários. Como é costume, apenas um copo é distribuído. Esvaziamos o copo que nos foi entregue pelo nosso vizinho, enchemo-lo e damos a uma pessoa à nossa escolha. Os índios fazem questão de nos honrar e estão constantemente a servir-nos bebidas. O pisco sobe diretamente à cabeça, sobretudo a esta altitude! Dois músicos dão o tom com um simples tambor (caja) e uma flauta (pincullo). As mulheres dançam o Huyano. Os homens, por seu lado, são cada vez mais fraternos, abraçam-nos e entregam-nos um copo novo. Não se pode recusar.

Não queremos perder estes gestos de amizade e o calor humano dos índios, cujos antepassados foram levados para os cumes pelos invasores espanhóis e que lutam para sobreviver e manter a sua identidade. É servida uma refeição: batatas e porquinho-da-índia. Uma refeição bastante frugal, mas um banquete para esta gente da montanha...

Os nossos cavalos estão à espera do nosso regresso. Todos os habitantes da aldeia os rodeiam. Os índios devem estar a pensar se os "gringos", um pouco "acabados", vão conseguir subir para as suas montadas. No fundo, devem estar a pensar que nos pregaram uma boa partida. Uma pequena vingança contra a história. De repente, sentimo-nos como o homem branco a ser desafiado por humanos de outra raça. Pegamos nas selas e atiramo-nos para o dorso dos cavalos. O riso dos índios faz-nos saber que a demonstração não foi perfeita. Não importa, não caímos do outro lado. A nossa honra está intacta e - o que é mais importante - esta tarde passada no bistrô local deu-nos um vislumbre da alma indiana.

Admirar fotografias antigas é também uma forma de escapismo: aqui estamos nós no Cours des Bastions no início do século.

Moscovo-goof

Foi também nos cafés de Moscovo que descobrimos o modo de vida soviético. Um suíço que chega à capital russa sem conhecer a escrita cirílica sente-se como um marciano. Tudo parece estrangeiro, até os sinais dos poucos estabelecimentos públicos nos escapam. Um colega jornalista serviu-nos de guia. Era uma visita guiada muito "oficial", bem organizada, que exaltava as virtudes do comunismo.

No entanto, uma refeição num restaurante georgiano em Moscovo deu-nos a conhecer uma outra realidade, a dos moscovitas. Mal nos sentámos, duas jovens começaram a conversar com o empregado. O empregado conduziu-as para junto de nós, mas não sem antes as duas beldades lhe terem dado um pequeno cone com uma ou duas cervejas. Uma das mulheres segurava um outro saco, do qual retirou rapidamente uma garrafa de vinho e colocou-a em cima da mesa. O nosso colega soviético ouve naturalmente a cena e explica que se trata de um costume. As pessoas trazem as suas bebidas de casa - é mais barato do que comer fora - e pagam uma moeda ao empregado para que este feche os olhos.

Os nossos vizinhos, por outro lado, olham-nos com insistência e acabam por iniciar uma conversa em inglês. Como os seus conhecimentos linguísticos são limitados, não se preocupam com fórmulas e convidam-nos a provar os seus encantos. O nosso cérbero fica corado e diz algumas palavras em russo aos seus compatriotas. Estes desaparecem rapidamente.

Ao sair do bistrô, o guia chama um grande carro preto. Outros soviéticos saltam para o veículo de aspeto oficial. Quanto mais, melhor! Outra explicação: "É um hábito nosso. Quando um carro oficial regressa à garagem depois do seu turno, vai recolhendo curiosos à medida que vai passando. Dão uma gorjeta ao condutor.

Praga - a revolta

Não foi a nossa primeira aventura deste tipo num país da Europa de Leste. Na Páscoa de 1967, um ano antes da famosa primavera de Praga, estávamos na Checoslováquia. Não parecia haver qualquer vento de revolta a soprar no país. O Partido Comunista e o Governo pareciam ter a situação bem controlada. Os nossos amigos, Vera e Jan, tinham pouco a dizer sobre o regime.

Um incidente num cabaré de Praga deveria ter despertado as nossas faculdades críticas. Fomos ao Alhambra. O porteiro, ao ver os estrangeiros, distribui-lhes um folheto de uma agência que oferece entretenimento diurno e noturno. Divertidos com esta publicidade algo galante, transmitimo-la aos nossos amigos. Uma empregada intervém imediatamente, pedindo a Vera que devolva o documento, "estritamente reservado a estrangeiros". A Vera recusa-se a fazê-lo e protesta com rispidez. Alguns meses antes, a nossa amiga nunca teria tentado fazer tal comentário. A primavera de Praga está a nascer...

Foi um outro restaurante, o Shinsen-en-Heihachi, em Quioto, que nos fez perceber, em junho de 1986, o abismo que separa o Japão da Europa. Quantos livros tínhamos lido sobre o Império do Sol Nascente! Kawabata parecia ter-nos aberto o coração da gueixa. Mas não! Depois de passarmos duas horas de pernas cruzadas, ao estilo japonês, em frente a uma gueixa - esplêndida, mas falando apenas a sua língua materna - apercebemo-nos de que o Japão permanecerá para sempre um segredo para o ocidental médio.

Sahara-Evasão

Foi sempre num bistrô - e este será o nosso último exemplo - que conhecemos os Saharauis, acompanhando o Presidente da Câmara de Genebra ao deserto dos desertos, em pleno Sahara. No verão de 1981, Guy-Olivier Segond visitou os campos de refugiados, nomeadamente para ver as carteiras escolares doadas pela cidade de Genebra. A temperatura era terrível, quase 55 graus à sombra. Didi, o representante saharaui em Genebra, acompanhou-nos e também estava a sufocar!

Após cerca de dez horas num jipe, chegamos a um acampamento. Aqui, uma tenda serve de bistrô. Os nossos anfitriões acolhem-nos calorosamente. Guy-Olivier Segond bebe três litros de leite doce de uma só vez! Um recorde histórico da reunião. As primeiras discussões começam, mas o calor é tão intenso que todos adormecem à vez. Tudo se tornou muito invulgar. Os ministros e os chefes regionais chegam uns atrás dos outros, falam durante alguns minutos e depois adormecem. Passado algum tempo, acordam e retomam a conversa com as pessoas que estão acordadas. No início, os visitantes tentam manter-se acordados, mas o calor acaba por lhes tirar a atenção. Não há nada mais divertido e sobretudo mais cativante do que acordar e ver, ao fundo desta tenda bistrô, um editor pronto a conversar consigo.

Genebra, como qualquer cidade ou país, não é exceção a esta regra: não há nada como visitar os seus cafés, restaurantes e hotéis para a conhecer melhor. Muitas viagens podem ser feitas através de uma simples mesa. Este livro tenta provar isso mesmo.

1. Os clientes também tomam certas liberdades nos estabelecimentos de Genebra, como refere "Le Renquilleur" no "La Suisse" de 10 de junho de 1982: "Num salão de chá no Boulevard Saint-Georges, uma mulher tipicamente genebrina sentou-se e pediu um copo de água. Depois abriu a mala, tirou um saquinho de chá e mergulhou-o no copo. Depois de ter tomado o chá, sai tranquilamente, sem deixar um cêntimo. O patrão ficou estupefacto".

A Société des cafetiers pode ter cem anos, mas teve pouco impacto na vida política de Genebra, nem causou grande impressão. Foram precisos alguns anos para se impor, e depois esta organização profissional comportou-se como a maioria das associações patronais, dedicando-se à imagem da profissão e à assinatura de convenções colectivas de trabalho com os sindicatos.

O público em geral identificou-a sobretudo com alguns dos seus presidentes. Gottlieb Blattner esteve ao leme durante quase vinte e cinco anos. Quis demitir-se em 10 de abril de 1945, após mais de quinze anos como Presidente, mas a assembleia levantou-se e exclamou: "Viva o Presidente! Gottlieb Blattner só pôde passar as rédeas a Ernest Vincent em 1953. Este foi presidente interino durante alguns meses antes de ceder o seu lugar a Francis Longchamp, que o manteve durante oito anos! Depois foi a vez de César Magnin, cujo reinado durou vinte anos.

"Au Rendez-Vous des Chasseurs" em Meinier

Os presidentes dos proprietários de cafés parecem ser inamovíveis, o que favorece, pelo menos, a continuidade da ação. O novo "timoneiro", Michel Jordan, em funções desde 1981, mantém-se firme no leme. "Reforça" a ação do sindicato patronal e rodeou-se de uma equipa fiel.(1)

De facto, os proprietários de cafés são uma corporação que sabe falar quando é necessário. O presidente suíço, Pierre Moren, do Valais, dá o exemplo. Um dirigente patronal que não poupa palavras: "Se o Estado continuar a exercer pressão sobre as pequenas e médias empresas, acabará por minar uma parte vital da classe média. O nosso país perderia então o equilíbrio socioeconómico em que se baseia a nossa prosperidade".

Seria injusto reduzir a história da União à dos seus presidentes mais influentes, pois não faltam episódios memoráveis. Genebra criou o Tir Fédéral em 1887. Os proprietários de cafés e restaurantes também tinham de se certificar de que não falhavam o alvo, porque o bom negócio estava à vista. A força dos números é a razão pela qual o grémio dos alimentos e dos líquidos se organiza para assegurar o abastecimento dos atiradores e do público.

Os helvéticos, com medo de serem alvejados em Genebra, chegam com as suas "mochilas" cheias de salsichas, salsichas e "landjager", que devoram com uma ou duas canecas na cantina.

Publicidade com um toque especial.

Este episódio fez com que os proprietários de cafés e restaurantes se apercebessem da necessidade de se unirem. Nesse mesmo ano, criam uma sociedade que atrai cerca de quarenta membros para as suas reuniões gerais. Estas reuniões tinham como principal preocupação o preço do vinho - dez cêntimos o litro na altura - e do absinto - três cêntimos o copo grande. No entanto, em 1894, nasce um grande projeto no seio do grupo. O jornalista Constant Wassmer conta a história no "Journal des cafetiers" de 16 de maio de 1937.

"Um membro do comité, o Sr. Zimmermann, propôs retomar o projeto de uma Exposição Nacional em Genebra, que tinha sido discutido antes do Tir Fédéral de 1887. O Sr. Adrien Lachenal, então conselheiro nacional, foi contactado e, algumas semanas mais tarde, a 2 de setembro, veio à reunião dos proprietários de cafés para os felicitar pela sua iniciativa e dar-lhes algumas informações sobre o antigo projeto. O Sr. Lachenal aconselhou os proprietários do café a não publicitarem o assunto e a discutirem-no apenas com as autoridades. Assim foi feito. No ano seguinte, foi constituído um comité. Primeiro foi escolhida a data de 1895, depois finalmente a de 1896. Mas quando a jovem sociedade pede um terreno de 800 m2 para apresentar estabelecimentos-modelo (uma adega e uma brasserie), os organizadores exigem a elevada soma de 30.000 francos, mais uma grande percentagem das receitas. A sociedade, que tinha apenas algumas centenas de francos em caixa, teve de abandonar o seu projeto!

"L'International" na altura em que o circo Rancy se estabeleceu em Genebra.

Ao longo dos anos, o preço das bebidas continuou a ser uma das principais preocupações da sociedade. A década de 1930 foi particularmente difícil, com a desvalorização do franco suíço em 1936. No entanto, esta medida impulsionou as exportações e o turismo, o que, por sua vez, levou a uma retoma da atividade dos cafés e restaurantes de Genebra.

A difícil situação económica não impediu os proprietários do café de se interessarem por um vasto leque de assuntos. Em 1937, lamentam o desaparecimento da célebre revista "Guguss" e as dificuldades do jardim zoológico de Genebra, que consideram uma verdadeira atração turística para a região. A sociedade propôs mesmo que cada proprietário de café se tornasse sócio do jardim zoológico e pagasse uma quotização anual para salvar a coleção. O projeto falhou e o jardim zoológico desapareceu alguns anos mais tarde. Os proprietários de cafés atravessaram outro período difícil: os anos de guerra. No final das hostilidades, a empresa pagou 66 000 francos franceses aos proprietários dos restaurantes do Savoy para os ajudar a reerguerem-se. É uma altura em que centenas de americanos em licença vêm à Suíça para um dia de descanso. Os proprietários dos cafés aceitaram servir-lhes o almoço por 4,50 francos. O comité também lutou para impedir que o Migros se instalasse em Genebra, pois isso significaria a morte das pequenas empresas. A população de Genebra também votou contra a chegada da grande cooperativa, mas o Tribunal Federal decidiu a favor da liberdade de comércio. A primeira loja Migros abriu a 1 de novembro de 1945.

Outras frentes ocupam regularmente a Empresa: a luta contra o alcoolismo, para evitar os ataques do movimento abstémio e preservar a imagem de marca do sector; a atribuição de dias de férias aos trabalhadores e os salários dos funcionários. Os proprietários de cafés são muito firmes em relação a estes dois últimos pontos. Nem sempre com razão, uma vez que muitos suíços estão a afastar-se do sector da restauração por considerarem que as condições de trabalho são demasiado desfavoráveis. Nos anos 60, a empresa deu uma reviravolta, nomeadamente com a introdução do salário líquido. Isto significa que o trabalhador recebe um determinado montante, enquanto a entidade patronal paga a totalidade do AVS (10% do salário), o seguro de desemprego (0,6%), o seguro de doença e de acidentes (7,4%) e a retenção na fonte. Além disso, o trabalhador recebe um subsídio de refeição e de alojamento estimado em 555 CHF. O salário médio anual no sector da restauração é atualmente de cerca de 32500 francos. Naturalmente, não se trata de um dos melhores rendimentos do cantão. No entanto, a massa salarial do sector da restauração aumentou enormemente nos últimos anos, passando de 124 milhões de francos em 1980 para 240 milhões de francos atualmente, enquanto que o número de trabalhadores apenas aumentou cerca de 25% durante o mesmo período.

A empresa também desenvolveu a formação, não só criando cursos de cafetaria já em 1942, mas também abrindo a escola de hotelaria de Vieux-Bois, perto do Palais des Nations, em 1950. No século XIX, esta antiga residência foi o lar do pintor Adam Toepffer e do seu filho, o escritor Rodolphe Toepffer, um defensor dos cafés (3).

Sucessora da antiga escola profissional de Neuchâtel, a escola de hotelaria do Vieux Bois tornou-se famosa. Os habitantes de Genebra tiveram de lutar para a manter aberta, porque a federação queria fechá-la e à escola de Zurique e centralizá-las em Berna. A equipa de César Magnin evitou o pior e o Conselheiro de Estado Jaques Vernet favoreceu a modernização da escola em 1973. Atualmente, Régis Sauvain, vice-presidente do sindicato patronal dos empregados de restauração e hotelaria, é o responsável pelo bom funcionamento do instituto. O diretor Siegfried Weissenberger e a sua esposa, que estão na escola desde 1978, formaram cerca de 300 alunos, muitos dos quais são futuros líderes da profissão.

Os proprietários de cafés são geralmente muito discretos em relação ao seu sindicato e à sua história. No entanto, algumas anedotas antigas foram transmitidas de geração em geração. Eis duas delas: no final da guerra, o comité era a favor da introdução de um dia de encerramento obrigatório para os bistrôs. Uma ideia apoiada pelo rei do fondue, Francis Huissoud. Por outro lado, o imperador do chucrute, Clovis Jordan, insurgiu-se contra o seu comité. Fez circular uma petição contra o encerramento obrigatório dos cafés. A recolha de assinaturas não foi um problema, pois Clóvis Jordan pagou a um angariador de assinaturas para fazer o trabalho. No final, o imperador do chucrute triunfou.

O seu filho, Michel Jordan, teve menos sorte em 1969, quando a batalha sobre o serviço incluído dilacerou a associação dos proprietários de cafés. O presidente César Magnin, apoiado em particular por Jean Schild, do Buffet de la Gare, defende a ideia do serviço inclusivo: "Simplificará as contas e clarificará as facturas dos clientes. Gaston Ferrero, do Café du Grand Pré, Armand Dumoulin, da Cave Valaisanne, e o proprietário da International opuseram-se à medida, considerando que a gorjeta é a melhor forma de motivar o pessoal. Se 15% do serviço for contabilizado antecipadamente", afirmam, "os empregados não farão qualquer esforço especial para servir os clientes". No final, César Magnin levou a melhor e os vencidos são os primeiros a admitir hoje que a introdução do serviço incluído não teve os efeitos nefastos previstos. E - perfídia do tempo - apesar do serviço incluído, uma boa parte dos clientes continua a dar uma pequena gorjeta para mostrar a sua satisfação quando são bem servidos! A história repete-se sempre!

O "Restaurante de la Tour du Bois de la Bâtie". Antes do advento do automóvel e do boom económico dos anos 60, este era o local preferido das famílias de Genebra. Vinham admirar a vista, depois ver os animais no recinto do Bois de la Bâtie, antes de irem comer um Bâle boule garnie na vizinha Brasserie Tivoli.

(1) Para além de Michel Jordan, Presidente, o Comité Cantonal é composto por Régis Sauvain, Primeiro Vice-Presidente, Armand Baechler, Segundo Vice-Presidente, René Berner, Secretário, Jean-Luc Piguet, Vice-Secretário e Georges Renaud, Tesoureiro, Jean-Paul Dousse, Charles Barraud, Michel Chaubert, Reto Decurtins, Richard Dif, Marcel Fluckiger, Jean-Marie Gaist, Francis Longchamp , Gérard Muller, Jean Muller, Otto Soltermann, Victor Viret, Jean Kàech, Jean-Pierre Kopp e Eric Schenkel. É igualmente de referir René Jacquenoud, que foi secretário da empresa durante vinte e dois anos.

(2) "La Suisse", Pierre Moren irrita-se. "L'Etat va tuer la classe moyenne", Genebra, 29 de junho de 1983.

(3) "Notre école professionnelle chez Monsieur Vieux-Bois", in "Journal de cafetiers", 15 de janeiro de 1950.

Alma dos Cafés, é esta verdadeira vida, confesso, que sempre senti em ti. Tal como senti, sob o manto do tempo, do quotidiano, aquilo que escapa ao tempo, ao quotidiano; e a que chamamos, em desespero, eternidade. Em vós, finalmente, através da sua loucura assassina ou da sua louca necessidade de comunhão; das suas aspirações de liberdade ou do seu vício velado de escravatura, entrei em relação, melhor do que em qualquer outro lugar, com os homens. E, para além deles, com a grande Árvore do Homem. E o seu coração. Em estado de permanente agonia, e não menos permanente génese de si mesmo. Tudo isto é percetível, à medida que as horas passam, enquanto um homem entre duas idades se limita a levar um copo aos lábios; sonha acordado a um canto, ou conversa no terraço com um amigo; e de repente, à medida que a noite se aproxima, os sinos da vizinhança tocam, inaudíveis para todos, mas fiéis. Abafando o som da fonte. E é por isso que, humildes e terríveis cafés, espelhos, para mim, da condição humana, e perfeitos inspiradores de poesia, contra todos aqueles que vos desprezam, vos dou graças aqui. E saúdo-vos. (1)

Este hino de Georges Haldas, o cantor moderno dos bistrôs de Genebra, resume em poucas linhas a própria essência da vida neste lugar. Os genebrinos nostálgicos de hoje sonham com os bistrôs de outrora, sacrificados por bancos e escritórios de todos os tipos, porque nas suas memórias evocavam precisamente essa comunhão, essa comunicação de que fala o autor de "La légende des cafés".

O rondeau de Carouge.

E, no entanto, apesar de a lista de cafés extintos aumentar todos os anos, existem ainda hoje cerca de 1400 estabelecimentos no nosso cantão. É verdade que as lojas de fast-food estão a surgir por todo o lado, mas continuam a ser marginais em Genebra. Outros estabelecimentos conservam ainda a essência da poesia. Os passeantes sedentos nos dias quentes de verão ou os espectadores gelados nos nossos invernos rigorosos param aqui.

As pessoas vão aos cafés por muitas outras razões. Os buffets das estações acolhem toda uma população de pessoas que, carateristicamente, estão à espera, matando o tempo com uma bebida. Os bistrôs da cidade servem por vezes de paragem para os transeuntes atarefados ou para os exaustos das compras nos grandes armazéns. Ponto de encontro por excelência, os casais de todas as idades encontram-se ali. Por vezes, na sequência de um encontro casual na rua, outras vezes para se esconderem de olhares indiscretos.

Em certas alturas do dia e da noite, o café enche-se subitamente durante um curto período de tempo. Grupos, muitas vezes provenientes de meios sociais diferentes, pontuam o dia nestes estabelecimentos. Há duas coisas que têm em comum: o seu tempo é limitado, os seus rostos estão febris e estão preocupados, pelo que a sua presença no café, por vezes, não passa de uma aparência. Ainda imersos no seu trabalho, não participam plenamente na vida do bistrô. Na abertura, os trabalhadores madrugadores apinham-se, os que acabaram a noite de trabalho e os que se preparam para começar o dia. Na hora da pausa para o café, os empregados e as crianças das escolas invadem o local. Alguns aproveitam para folhear os jornais do dia e algumas conversas rápidas sobre a atualidade. Depois, é a vez do prato do dia e, ao fim da tarde, chegam mais clientes: vários espectáculos esperam-nos e eles devoram rapidamente um prato frio e uma bebida qualquer.

Nos cafés de hoje, é impressionante ver até que ponto esta multidão agitada, "stressada" pela vida moderna, contrasta com um tipo de população completamente diferente, para quem o tempo, pelo contrário, se alonga e, por vezes, se arrasta. Ir ao bistrô "faz passar o tempo", dizem alguns idosos, que aí se encontram para jogar às cartas ou ler o jornal. Os jovens, pelo contrário, passam horas em frente às máquinas de pinball e às slot machines. Enquanto alguns clientes lêem diariamente as publicações periódicas, outros dedicam-se à leitura de romances ou de livros de estudo. As pessoas também podem visitar os estabelecimentos públicos para trabalhar. Jornalistas, estudantes, escritores e professores monopolizam por vezes as mesas dos cafés durante horas a fio, preferindo-os aos seus gabinetes sobrelotados. O contacto com uma multidão anónima mas presente, os ruídos gradualmente esbatidos e abafados, a chávena de café quente ou o copo de vinho favorecem a concentração e a criação, por mais paradoxal que possa parecer. Georges Haldas escreveu a maior parte da sua obra em cafés, e ainda hoje é possível encontrá-lo quase todos os dias no "l'Or du Rhône" com a caneta na mão.

Assim, há muitas razões para ir a um café, algumas delas utilitárias, como já referimos. Mas, por detrás destas motivações evidentes, existem outras mais secretas, por vezes inconscientes. Na nossa sociedade, cada vez mais individualista e compartimentada, o bistrô está a tornar-se quase o único local onde se podem realizar trocas entre diferentes grupos sociais, onde jovens e reformados, homens e mulheres, pobres e directores de empresas podem ainda encontrar-se, ou mesmo desejar encontrar-se, quando talvez nunca sintam necessidade de o fazer em qualquer outro contexto. O Barão Edmond de Rothschild, por exemplo, come regularmente chucrute na brasserie "International".

A Universidade de Genebra é uma sucursal de Landolt ou é o contrário?

As pessoas também vêm ao bistrô para compensar a solidão que sentem com o passar dos anos, para recriar o lar que perderam. Confinados em lares de terceira idade ou em apartamentos solitários, alguns idosos perdem progressivamente todo o contacto com a sociedade. No café, redescobrem a animação e a agitação que lhes permitem esquecer a sua própria condição ou reavivar algumas recordações enterradas. Estabelecem-se laços invisíveis, "criam-se raízes entre as mesas" (2). O bistrô tem "esta imensa vantagem de tornar possível, de reinventar esta forma de comunicação em que as pessoas podem estar presentes umas às outras sem terem de falar umas com as outras e, sobretudo, sem terem vergonha de não o fazer". (3)

Ultrapassar a solidão significa também escapar à ansiedade e, neste sentido, o café proporciona uma sensação de segurança. - Na véspera de Natal, os idosos refugiam-se na "Internacional" para celebrar o nascimento de Cristo. Foram eles que pediram que a brasserie permanecesse aberta todos os dias 24 de dezembro.

Se o primeiro gesto, o de abrir a porta, provoca timidez nos clientes preocupados com o olhar dos outros, uma vez instalados num canto abrigado, uma sensação de bem-estar dará lugar à sua primeira preocupação. O café é rico em sensações múltiplas. É um espaço fechado, estático, muitas vezes com uma decoração banal, onde uma população móvel se movimenta, aparecendo e desaparecendo com o passar dos minutos. Está protegido do ruído da rua, embora outros sons o preencham: explosões de vozes, risos, mas também o som da loiça, das moedas, da máquina de café, da caixa de justaposição... Há cheiros subtis, uma mistura de chocolate quente, café e chás de ervas, bem como os cheiros mais característicos de pratos de queijo, chucrute, guisado e minestrone. Por último, mas não menos importante, todos os frequentadores do café têm em comum o facto de beberem e de se sentarem à mesa para saborear um bom vinho, uma cerveja ou aquecer as mãos com um copo de chá.

Este espaço tranquiliza-nos, porque nos isola da rua, uma impressão que é ainda mais forte quando a noite cai. O tempo pára. Podemos finalmente relaxar, conversar e ouvir os outros. Porque o café é sobretudo um lugar de troca verbal. Já no século XVIII, os enciclopedistas frequentavam-nos e, no século XIX, as autoridades tentaram limitar a sua influência, introduzindo uma série de regulamentos. No século XX, o mesmo papel político atribuído ao café manteve-se. O bistrô continua a ser o local preferido para os assuntos públicos. As pessoas juntam-se ali para comentar os acontecimentos, criticar e fazer comentários. Por vezes, as conversas tornam-se animadas e transformam-se em verdadeiros duelos de oratória. Os chefes de bistrô têm o seu próprio público, os clientes, que ficam encantados por fazerem parte do espetáculo. De vez em quando, entram na arena e tornam-se actores por direito próprio. Vários cafés de Genebra testemunharam esta explosão de ideias. Léon Nicole frequentava-os, Lenine deixou o seu nome gravado numa mesa do "Landolt", André Chavanne reunia-se no café do Hôtel-de-Ville e, em maio de 68, os estudantes preparavam as suas armas no café do Rond-Point, em Plainpalais.

Assim, a história está escrita nas paredes dos cafés, paredes impregnadas de todas essas vidas tantas vezes contadas, de todos esses acontecimentos narrados e discutidos. Os fantasmas de todas essas pessoas famosas ou desconhecidas impregnam a atmosfera. O tempo pára. E os sonhos tomam conta. A mente liberta-se de todos os seus constrangimentos: o café torna-se "o lugar onde nasce a poesia; e o lugar por excelência, onde cada homem, ao falar do que lhe acontece, se torna poeta! Com a ajuda do vinho, ele e os outros podem tornar-se poetas. O arco-íris das relações humanas. (4)

(1) Haldas Georges, "La Légende des cafés", L'Age d'Homme, Lausanne, 1976. Posfácio.

(2) Laforge Jean-Roger, "Des cafés et des hommes", Universidade de Genebra, p. 112.

(3) Laforge Jean-Roger, op. dt. p.112.

(4) Haldas Georges, op. cit. 92

Agenda :

1.  Abertura da reunião, aprovação da ordem de trabalhos da RGA de 2023
e aprovação da ata da RGA de 2022

2.  Relatórios das comissões (perguntas e aprovação)

3.  Discurso de Denis Beausoleil, Diretor do OPAGE

4. Relatório do tesoureiro (perguntas e aprovação)

5. Relatório do administrador (perguntas e quitação ao Comité)

6. Alocução do representante da GastroSuisse, Gilles Meystre, Presidente da GastroVaud

7.  Objectivos para 2023-2024

8. Eleição do Membro Honorário: Ursus Wattenhofer

9.  Diplomas de antiguidade

10. Propostas diversas e individuais

Agenda :

1. Abertura da reunião, aprovação da ordem de trabalhos da Assembleia Geral Anual de 2022 e aprovação da ata da Assembleia Geral Anual de 2021

2. Se necessário, aditamentos aos relatórios das comissões já aprovados na RGA de 2021 (perguntas e aprovação dos aditamentos)

3. Relatório do tesoureiro (perguntas e aprovação)

4. Relatório dos administradores (perguntas e quitação ao Comité)

5. ELEIÇÕES :

a) Apresentação dos candidatos

b) Eleição do Presidente

c) Eleição dos membros do Comité

6.  Acompanhamento dos objectivos para 2021-2022

7. Diplomas de antiguidade

8. Propostas diversas e individuais

Mais uma vez, oOPAGE associa-se à Société des Cafetiers Restaurateurs et Hôteliers de Genève para homenagear e felicitar os alunos que concluíram a sua formação na École des Cafetiers, convidando-os para um cocktail no dia 10 de outubro no Restaurant les Vieux Grenadiers.

Todos os candidatos receberam uma garrafa de vinho como presente de boas-vindas. Os organizadores quiseram recompensar os alunos que passaram nos exames com uma nota superior a 5 com boas refeições no Les Ambassadeurs du Terroir.

Degustação na presença dos enólogos: www.domaineleshutins.ch e domínioedescharmes.ch

Genève Terroir, em colaboração com a Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, teve o prazer de organizar um encontro com os viticultores de Genebra para uma apresentação e uma prova dos seus vinhos na segunda-feira, 30 de outubro de 2023.

Os viticultores:

www.domaine-dugerdil.ch

//novelle.wine

//domaine-du-paradis.ch